Hogyan fényképezzünk beltérben gyenge fényviszonyok mellett. Gyors és egyszerű lépések a tökéletesen exponált felvétel elkészítéséhez. Belső vagy ingatlan fotózáshoz szükséges felszerelés

28.09.2014 17428 fotózási tippek 0

Ma megpróbáljuk megvizsgálni a szoftveres felvételi módokat egy belépő szintű kompakt fényképezőgépen vagy ultrazoom-on. Azonnal tegyünk egy fenntartást, hogy ez a cikk inkább azoknak szól, akik nemrégiben vettek fényképezőgépet, és nem kívánnak belemerülni a DSLR-ek cserélhető objektívjeiről, beleértve az iso-t is. Ez az információ hasznos lesz azoknak, akiknek van állítható beállításokkal rendelkező "szappandoboza", kikapcsolják a vakut, és vágynak egy szokatlan esti nézet, portré vagy csendélet fényképezésére gyertyafény mellett egy sötét szobában.

A cél az, hogy egy kezdő pénztárcabarát belépő szintű kompakt fényképezőgéppel megtanulják, hogyan készítsenek érdekes gyönyörű fényképeket sötétben (vagy inkább gyenge fényviszonyok között) vaku nélkül. Példaként a gyertyafényes fotózást javasolják: valószínűleg mindenki, aki legalább egyszer a kezében tartotta a fényképezőgépet, szeretett volna gyenge fényviszonyok mellett is fényképezni, ahol kevés a fény, de érdekes tárgyak vannak.

A cikk valójában azoknak szól, akiknek gyönyörű csokor van az asztalon, és akik talán most először voltak elégedetlenek egy vakuval készült fényképpel. Vagy talán van egy gyönyörű égő gyertyája, aminek a szemlélődése arra tereli a gondolatait, hogy jó lenne lágy fényben gyönyörű csendéletet vagy akár portrét forgatni.

Így vagy úgy, van egy "szappandobozos" kamerája egy sor tárgyprogramtal. A témát sötétben kell fényképezni, vagy legalábbis gyenge fényviszonyok mellett, például gyertyafényes témát.

Először nézzük meg az esti forgatáshoz tervezett jelenetprogramok széles választékát. A különböző kamerákban gyakran másként hívják őket, de hasonló elveken alapulnak.

Szóval hogy hívják őket?

éjszakai táj(gyakran egy hold és csillag ikon) - a legtöbb kompakt fényképezőgépen lehetővé teszi a vaku kikapcsolását.

éjszakai portré(gyakran egy személy ikonja, fölötte csillag). Legyen óvatos, az éjszakai portrékészítéshez leggyakrabban vaku és lassú zársebesség tartozik. Ezt a módot arra tervezték, hogy fényképezzen egy személyt háttérrel - táj, éjszakai égbolt, autók fényszórói az úton. Ezért vakut használnak az előtérhez - különben az ember arca elkenődik. És a háttér számára ilyen felvételi körülmények között a tisztaság nem olyan jelentős.

Portré gyertyafényben(gyertya ikon, ill. Lehetővé teszi a vaku kikapcsolását. A gyertyafénynél fényképezett tárgyak színét reprodukálja. Vagyis meleg gamma lesz.

Intelligens mód- felismeri, hogy fényképez, kiválasztja a legmegfelelőbbet az összes tárgyprogram közül. Lehetővé teszi a vaku kikapcsolását is.

Auto- eltérően működik a különböző kamerákban. A legtöbb kompakt fényképezőgépnél ki lehet kapcsolni a vakut - erre van egy gomb, ahol egy áthúzott villám van kirajzolva, automata módban fényképez - ez átépül a gyenge fényviszonyok melletti fényképezéshez. Egyéb beállítások nem állnak rendelkezésre.

P- automatához közeli programmód. Módosíthatja a fehéregyensúlyt, az izo értéket. Még ha nehéz is kitalálnia, továbbra is biztonságosan beállíthatja ezt a beállítást - ez nagyon egyszerű, nem fog rosszabbul működni, mint az automatikus az Ön részvétele nélkül.

És végül, egészséget! - kézi beállítás- ugyanaz a teljesen manuális mód, amelyet megpróbálunk megtanulni a sötétben való fényképezéshez. Ezt a módot M - kézi jelöléssel látják el, itt minden a fotós hatalmában van, Ön maga állítja be a fényképezőgép zársebességét és rekesznyílását. De a kamera sok mindent elárul...

Kapcsoljuk ki a vakut. Ezúttal. Keressünk valamit, ami eleinte helyettesítheti állványunkat. Ha van állványa, kérjük, használja. Tiszta képek sötétben, amikor kevés a fény, nem születnek állvány nélkül. Azonban lehet, de csak egy esetben, külön fogjuk megvizsgálni.

Tegyük fel az egyik éjszakai fényképezési módot. Ezek automatikus üzemmódok. Sötétben is használhatók fotózásra, de csak egy "de"-vel - állványra van szükség. Ellenkező esetben minden homályos lesz.

Tehát válassz egy sötét sarkot, és helyezz el egy csendéletet. Nehezítjük a forgatás körülményeit, méghozzá gyertyafénynél. Abszolút lehetetlen ilyen sötét helyen olvasni, de próbáljunk meg képeket készíteni. Hol vannak meseprogramjaink? Sorra választunk:

éjszakai táj

Bár nem tájképünk van, hanem csendéletünk, mégis ebben a módban fogjuk lefotózni.

Nagyon jó, de egy kicsit sötét. Szinte lehetetlen megnézni, mi van körülötte. De kevés a zaj - a fotó nincs tele többszínű foltokkal, még akkor sem, ha nagyítja a képet. Megnézzük az értékeket - a záridő 1/2 másodperc, iso 200. Mindezt a program biztosította számunkra. Most készítsünk egy képet ugyanarról a jelenetről ugyanabban a sötét szobában a módban

Portré gyertyafényben

Nagyon hasonlít az előző képhez (ugyanúgy sötét), de az értékek eltérőek: a zársebesség itt 3 másodperc, és az iso 100. Ha embereket készítesz, nagy valószínűséggel homályosak lennének - 3 másodperc túl hosszú. Ismételten hadd emlékeztesselek arra, hogy ezeket a beállításokat a fényképezőgép a tárgyprogram részeként állítja be. Bármilyen forgatókönyvben, állvány nélkül, sehol.

Nem hiszed? Tessék: ugyanaz a fénykép állvány nélkül

Fényképezés állvány nélkül

Lássuk, mi van még.

Intelligens mód

Nem minden kameránál elérhető. Abban különbözik, hogy gyenge fényviszonyok mellett állvány nélkül is lehet fényképezni. De sajnos nem olyan rossz. Itt állvány nélkül, ismétlem, nem lehet csinálni, nagy lesz a zaj. Például hasonlítsunk össze két felvételt teljesen automatikus módban.

Az egyik állványból, a másik kézzel készült. Egy "rossz" fotón 800 az izo (mi a felelős a zajért), míg a "jó" fotón csak 200. Találd ki, melyik fotónál hosszabb a záridő? Így van, "jó". Ez arról szól, hogy sötétben, állvány vagy vaku nélkül fényképezzen, és tiszta képeket készítsen. Sajnos ez csak az iso miatt lehetséges, és te magad is láthatod, milyen durva zajos fotót kapsz. A P mód ebben az esetben ugyanúgy viselkedett, mint a többi, nem volt látható különbség.

M - kézi kézi üzemmód

Itt van a legfényesebb kép. iso 100, záridő 2 másodperc. Itt mindent magunk állítunk be, saját kezünkkel, a kamerán lévő promptok segítségével. Vessen egy pillantást az alábbi skálára. Ennek a képnek a megfelelő (viszonylagos) expozíciója lesz, ha a sárga kurzor -2-ről 0-ra mozog. Ehhez használja a fényképezőgép gombjait (most olvassuk a fényképezőgépre vonatkozó utasításokat!) Változtassa meg a zársebességet és a rekeszértéket ( a képen pirossal láthatók)

Az f betű apertúra, nálunk 2.8. És a záridőnk 1 - azaz egy másodperc. Valami mást kell változtatni - a rekesznyílást nem lehet növelni, ez a végső értéke. De növelheti az expozíciót. Így kaptunk 2 másodpercnyi expozíciót. előre beállítottuk az iso 100-at, miután megvizsgáltuk a kamera egy adott modelljét.

Eredmények

Foglaljuk össze röviden leckét a gyenge fényviszonyok mellett és általában a sötétben való fotózásról (persze nem abszolút).

Első szabály: ha gyönyörű fotót szeretne – még gyenge fényviszonyok között is próbáljon vaku nélkül fényképezni.

Második szabály: állványra van szükség. Enélkül nincs lehetőség sötétben fényképezni. Se portrék, se tájképek. Ha nincs elég fény - állványra van szüksége!

Harmadik szabály: figyeld a zajt, irányítsd az ISO-t. Nos, ha még nem foglalkozott vele, akkor felejtse el egy időre - a csiszolt fényképek, a sokszínű foltok hatására emlékeztet majd magára. Ne félj, csak próbáld csökkenteni. Sötét fotókhoz kompakt gépen sem lehet 400-nál több iso-t beállítani, csúnya lesz. Ne feledje azonban, hogy ha sötét szobában, vagy csak rossz fényviszonyok között kell fényképeznie, és nincs állványa: magas érték iso – a két lehetőség egyike a fénykép készítésére. A második lehetőség a vaku.

Minden fénykép neked!

Világos, tiszta fényképeket jó természetes fényben készíteni bármilyen képzettséggel rendelkező fotós lehet, még akkor is, ha normál „szappandobozsal” fényképez. Egészen más a helyzet, ha gyenge vagy gyenge fényviszonyok között fényképez. Mondanom sem kell, milyen szerepet játszik a fény a fotózásban. Néhány kezdő fotózásrajongó őszintén hiszi, hogy a jó, éles, gyenge fényviszonyok melletti felvételek kulcsa egy fejlett, drágább fényképezőgép használata.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sem a fényképezőgép mátrixának nagy felbontása, sem a beépített képstabilizátor, sem a többszörös zoom nem segít abban, hogy rossz fényviszonyok mellett is jó minőségű, tiszta fényképeket kell készíteni. Ugyanez vonatkozik a vaku használatára is, amely gyakran nem hozza meg a kívánt eredményt. Ma arról fogunk beszélni, hogyan lehet javítani fényképei minőségén, ha gyenge fényviszonyok mellett, vaku nélkül fényképez.

Katalán Zene Palotája, FR 52mm, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Miért rosszak a gyenge megvilágítású képek?

Mielőtt részletesen beszélnénk arról, hogy milyen módszerek léteznek a fényképes képek minőségének javítására gyenge fényviszonyok mellett történő fényképezés során, a legfontosabb azt mondani, hogy ilyen helyzetekben miért olyan rossz és rossz minőségűek a fényképek? Valójában, amikor a szabadban éjszaka vagy beltéren, gyenge fényben fényképez, a fényképek gyakran homályosak és nem tiszták. Az a helyzet, hogy a fény meghatározó és legfontosabb szerepet játszik a fotózásban. Ha nincs elég fény a fényképezőgép fényérzékeny mátrixán, akkor valószínűleg nem megfelelő, rossz minőségű képeket kap.

Mit kell tenni ilyen helyzetben? A kiút önmagát sugallja - a vaku használata. Szinte minden modern digitális fényképezőgép beépített vakuval van felszerelve, amely, úgy tűnik, csak ilyen helyzetekre készült. Valójában azonban a vaku használata gyakran nemkívánatos és kellemetlen hatásokhoz vezet. Hiszen a vaku gyenge megvilágítású jeleneteknél olyan, mint egy fénykitörés, ami miatt a lefényképezni kívánt tárgyak túl erősen, durván világítanak a keretben, és ezért természetellenesnek tűnnek.

A beépített vaku egyszerűen „elpusztítja” a kép egészét kemény és mély árnyékokkal, vagy éppen ellenkezőleg, megvilágított területekkel. Az előtér elég lapos lehet a fotón, míg a háttér fejletlen lesz. Ugyanakkor a gyenge fényviszonyok mellett, vaku használata nélkül készült fényképek sokkal természetesebbek és szebbek. Természetesen ilyen eredményt csak a fényképezési folyamat megfelelő megközelítésével és a fotós számára megfelelő képességekkel lehet elérni.

A Katalán Zene Palotája – Színpad, FR 52mm, F4.5, ISO 800, 1/15 s

Egyes esetekben a vaku használata általában nem kívánatos, mivel a vaku ronthatja a jelenet természetes megvilágítását vagy megijesztheti a témát a képen. Sok múzeumban és galériában tilos a vakufotózás, a kiállítótermek világítási helyzete pedig távolról sem ideális. Esti tájak fotózásakor pedig a vaku általában rossz szolgálatot tehet a fotósnak. Ezzel kapcsolatban el kell gondolkodni azon, hogyan lehet vaku használata nélkül, vagyis más eszközökkel javítani a fényképek minőségén. És itt csak egy lehetőség van - a lehető legtöbb fényáramot elkapni a kamera optikai sémájában. Minél több fény van a fényérzékeny érzékelő felületén, annál valószínűbb, hogy jó minőségű, fényes keretet kapunk.

A fényképek minőségének javítása vaku nélküli fényképezéskor

A modern digitális fényképezés számos lehetőséget kínál arra, hogy a fényképezőgép mátrixa a lehető legtöbb fényt rögzítse:

- Érzékenységi beállításokISO

Talán a legegyszerűbb és leglogikusabb módszer az ISO érzékenység növelése a digitális fényképezőgép beállításainál. Ez a paraméter határozza meg, hogy mennyi fény éri az érzékeny érzékelőt. Az ISO értéket a maximumra lehet szorítani, de a probléma az, hogy a nagy érzékenység, bár több fényáramot tesz lehetővé, ugyanakkor növeli a zaj valószínűségét a fotón. Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy ne csavarja túl az ISO-t, hanem emelje fel az érzékenységi értéket a fényképezőgépe számára optimális szintre. Ez lehet például ISO 400 vagy ISO 800 gyenge fényviszonyok mellett.

Előfordulhat, hogy a képeken némi zaj látható, de az utófeldolgozó szoftverrel könnyen eltávolítható. Az ISO növelése a legjobb megoldás, ha sötét beltéri környezetben vagy koncertteremben fényképez. Az érzékenységi beállítások módosítása akkor is hasznos, ha mozgó témákat gyenge fényviszonyok mellett fényképez.

Trevi-kút, FR 27 mm, F5.6, ISO 100, 2 s

- Optika és apertúra

Ha gyakran fényképez gyenge fényviszonyok mellett, akkor érdemes egy jó, gyors objektívet beszerezni. Az f/1,4 - 1,8 rekesznyílású optika lehetővé teszi, hogy gyenge fényviszonyok mellett is jobb képeket készítsen. A rekesznyílás kinyitása az egyik módja annak, hogy megoldja a keretben lévő fényhiány problémáját. Kívánatos, ha a fényképészeti berendezés lehetővé teszi, a rekesznyílást maximálisan kinyitni. Ez lehetővé teszi, hogy több fény érje a fényképezőgép érzékeny érzékelőjét, ami jobb, világosabb képeket eredményez.

Minél jobban kinyitja a rekesznyílást, annál lassabb zársebességre lesz szükség a keret megfelelő exponálásához. A legjobb a rekesznyílás-prioritás módba váltani, hogy a megfelelő értékeket manuálisan állíthassa be. Például f/2.8 vagy f/1.4. A rekesznyílás maximális nyitásakor legyen óvatos, mert ez növeli annak kockázatát, hogy a keretben lévő világos tárgyak túlságosan elmosódnak, a háttér és a rosszul igazított objektumok pedig gyengén kidolgozottak maradnak. Tehát itt is, mint a fényérzékenységnél, itt is meg kell találni a leghelyesebb értéket.

- Hosszú expozíció és állvány

A gyenge fényviszonyok melletti fényképezés másik módja a lassú zársebesség használata. Igaz, ez a lehetőség csak álló tárgyak vagy tájképek szürkületi fényképezésekor hasznos. Az optimális záridőt a jelenet megvilágítási feltételei határozzák meg, és általában 1/60 és 10 másodperc között van. A záridő kiválasztásakor a középen megvilágított tárgyakra kell összpontosítania a keretben. Ha lassú zársebességet használ, tartsa minimálisra az ISO-beállításokat a zaj elkerülése érdekében.

A hosszú expozícióhoz természetesen állvány használata szükséges. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük a keret elmosódását a kamera legkisebb mozgása miatt. Javasoljuk továbbá, hogy kábeles kioldót szerezzen be, vagy használja az exponáló időzítőt, hogy megakadályozza a fényképezőgép elmozdulását. Ha nincs kéznél állvány, akkor egyszerűen helyezze a kamerát a járdaszegélyre, korlátra vagy talajra, mindkét kezével szorosan összefogva a kamera vázát. A lényeg az, hogy a képkocka exponálása közben biztosítsa a kamera maximális mozdulatlanságát.

A fenti módszerek valamelyikének kiválasztásával. Biztosítani tudja, hogy elegendő fény érje az érzékelőt ahhoz, hogy a fénykép elfogadható minőségű legyen. Érdemes még néhányat megemlíteni gyakorlati tanácsokat hogyan lehet vaku nélkül fényképezni gyenge fényviszonyok mellett.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27mm, F3.5, ISO 100, 4 s

Először is próbáljon meg nem digitális vagy optikai zoomot használni. Csökkenti a mátrixba jutó fény mennyiségét, ami negatívan befolyásolja a fényképes kép minőségét. Ez különösen igaz a digitális zoomra. Ha közelebb kell menni a témához, jobb közelebb menni hozzá, mint a zoomot használni.

Másodszor, még ha a fényképezőgépe úgynevezett "éjszakai üzemmóddal" is rendelkezik, jobb, ha megtagadja azt, és félautomata vagy kézi módot használ. Ezzel nagyobb kreatív szabadságot élvezhet, jobb eredményeket érhet el gyenge fényviszonyok melletti fényképezéskor, és egyúttal alaposan felfedezheti fényképezőgépe képességeit. Ha helyesen állítja be a kézi beállításokat a világítás jellemzőinek megfelelően, akkor igazán jó minőségű és szokatlan eredményeket kaphat. Próbálja meg manuálisan beállítani a zársebességet és a rekeszértéket, használja a spot fénymérést, állítsa be az ISO és a fehéregyensúly beállításait. Gyenge fényviszonyok mellett is ajánlatos RAW formátumban fényképezni, hogy a lehető legtöbb részletet megőrizzük. Ennek köszönhetően több lehetőséget kap a fotókép kisebb hibáinak javítására és az eredmények grafikus szerkesztőben történő beállítására.

Harmadszor, ha gyenge fényviszonyok mellett fényképez, először mindenképpen készítsen néhány tesztfelvételt különböző beállításokkal és különböző módokban, hogy megértse, hogyan készíthet jobb fotót. A beépített vakuval is készíthet képet, hogy összehasonlíthassa azt a manuális beállítások módosításával (ISO növelése, rekesznyílás nyitása vagy lassú zársebesség) készített fotókkal. A zoom funkció segítségével közvetlenül az LCD-n is összehasonlíthatja az egyes képkockákat. Néha a beépített vakuval készített fénykép minősége elfogadhatóbb lehet. Például olyan esetekben, amikor a háttér nem játszik különösebb szerepet az Ön számára, csak az a fontos, hogy a téma jól meg legyen világítva.

Tehát annak érdekében, hogy gyenge fényviszonyok mellett, vaku használata nélkül jobb képeket készítsen, gondoskodnia kell arról, hogy a lehető legtöbb fény érje a fényképezőgép érzékelőjét. Ehhez növelheti a szenzor érzékenységét, a lehető legnagyobb mértékben kinyithatja a rekeszt, vagy lassabb záridőt használhat, ha a fényképezőgépet állványra vagy megbízható támasztékra szereli. Gyenge megvilágítás mellett minden bizonnyal javítja fényképei minőségét, és az egyes kis képhibák mindig eltávolíthatók speciális szoftverrel.

Azonnal szeretném figyelmeztetni, hogy ebben a cikkben a figyelmet elsősorban az amatőr fotózásra fordítjuk.

"Próbáljon csak a lehető legalacsonyabb ISO érzékenységgel fényképezni"- ez az állítás mindenhol megtalálható, az internetes fórumoktól a tekintélyes nyomtatott kiadványokig. Sok fotópályázó vakon követi ezt a szabályt, ez azonban sokszor csalódást, mint jó eredményt hoz.

A gyenge fényviszonyok melletti fényképezés nehézségei leggyakrabban az ISO-érzékenységen múlik. Az ISO érzékenység egy olyan paraméter, amely meghatározza, hogy a fényképezőgép milyen gyorsan "megragadja" a képet. Az alacsony ISO-érzékenység lassabb záridőt igényel, de a képminőség a legjobb. A lehető legalacsonyabb ISO-érzékenységgel csak nagyon jó megvilágítás mellett, például nappal az utcán fényképezhet kézben, mozgásveszély nélkül. A gyors objektívek tulajdonosai számára elérhető az alacsony ISO-érzékenységű beltéri fényképezés lehetősége. Ha azonban Ön egy 1: 3,5-5,6 rekesznyílású bálnalencse "boldog" tulajdonosa, akkor gyenge fényviszonyok mellett felmerül a kérdés - mi a legjobb módja a cselekvésnek? Általában három lehetőség van:

• Használjon minimális ISO-érzékenységet és vakut
• Használjon állványt, és folytassa a fényképezést a legalacsonyabb ISO-érzékenységgel (általában 100-200)
• Fényképezzen vaku nélkül kézben az ISO-érzékenységet olyan értékre növelve, amelynél a zársebesség lehetővé teszi, hogy mozgás nélkül is fényképezzen. Feltételesen elfogadjuk a másodperc 1/60-aként.

Fontolja meg ennek a három lehetőségnek az előnyeit és hátrányait:

Vaku felvétel

"Ha nincs elég fény, lőj vakuval!" - ezt a szabályt az amatőr fotósok túlnyomó többsége vezérli. Ha a vaku külső, és ugyanakkor nem a homlokra, hanem mondjuk a mennyezetre vagy a falra irányul, az eredmény valószínűleg egész jó lesz. Külső vaku azonban nem mindenkinek van, ezért ilyen helyzetekben inkább a beépített vakut használják.

Sokszor beszéltem már a beépített vaku ártalmáról - vörös szemet produkál, kellemetlen csillogás az arcokon, éles árnyékok, a színek torzulhatnak. Az előtér sokkal világosabb, mint a háttér, ami a „ragasztott” illúzióját kelti. Hiába fotózunk távoli tárgyakat vakuval – egyszerűen nem éri el őket.

A fentiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a beépített vakuval fényképezni rossz lehetőség. Nem mindegy, hogy milyen eszközzel fotózunk – szappandobozsal, DSLR-rel, tükör nélküli fényképezőgéppel (akár full-frame-val is!). Az eredmény ugyanaz lesz – egy előtér kiragadva a sötétből egy nagyon sötét háttér előtt.

A vaku használata szigorúan ellenjavallt, ha üvegen keresztül fényképez – például múzeumban vagy állatkertben. Egy kiállítási tárgy vagy állat képe helyett egy félképes villanófényt kap.

Állvány használata és fényképezés lassú záridővel

Ez a lehetőség nem rossz, de két komoly korlátja van. Először is kell, hogy legyen nálad állvány, ami sok esetben nehéz – teljességgel lehetetlen, hogy állandóan magaddal hordd. Másodszor, a lassú zársebesség használata jelentősen szűkíti a rögzíthető jelenetek körét. A fél másodperces záridővel is bekerülő mozgó tárgyak reménytelenül elkenődnek. Ha portrét fényképez, akkor egy személy legkisebb mozdulata, például lábról lábra váltása is tönkreteheti a fényképet. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy az állvány és a lassú zársebesség használata csak álló tárgyak - táj, építészet, műemlékek - fényképezéséhez elfogadható.

Az ISO érzékenység növelése és a kézi fényképezés

Talán valaki undorodva ráncolja a homlokát, ha azt mondom, hogy a legtöbb modern fényképezőgép ezt lehetővé teszi amatőr ISO 6400-ig elfogadható minőségű fényképek. Az elfogadható ebben az esetben az amatőr fényképek legjellemzőbb felhasználásához megfelelő minőséget jelent - töltse fel közösségi háló vagy nyomtasson 10x15 cm-es formátumban. Íme egy példa egy olcsó Olympus E-PM2 tükör nélküli, ISO6400-as fényképezőgéppel készült fényképre. A fotó 1600*1200 pixelre csökkent (exif mentve) - ez elég 10*15-ös nyomtatáshoz kb 300dpi felbontással.

1/50 mp, f/3.9, ISO6400

Természetesen szó sem lehet az ilyen fényképek kereskedelmi vagy művészi értékéről. Az ilyen minőségű fényképeket egyetlen fotóbank sem fogadja el - a zaj a méret jelentős csökkenése ellenére is észrevehető. A fotó azonban "látszik". Sőt, ha ezt a képet fotópapírra nyomtatja, meg fog lepődni, amikor azt tapasztalja, hogy a zaj szinte láthatatlan – csak a monitoron látható tisztán, ha a képet 100%-os léptékben nézi.

Hogyan állíthatom be a fényképezőgépemet, hogy állvány és vaku nélkül fényképezzen gyenge fényviszonyok mellett?

1. Válassza ki a RAW formátumot vagy RAW+Jpeg. Beltéri fényképezéskor gyakran meg kell küzdenie a nem szabványos világítással - energiatakarékos lámpákkal, amelyek olyan spektrumúak, hogy nem mindig lehet kompenzálni a színtorzulást a "felhős, napos, lámpa, ..." előre beállított beállításokkal. A kép sárga vagy zöld lesz. Az ilyen Jpeg-ben készült fényképeken nem lehet színt menteni. Az Adobe Photoshop Lightroom, amikor RAW-val dolgozik, lehetővé teszi, hogy egy ismert fehér tárgy szemcseppentőjével egyetlen érintéssel visszaállítsa a színvisszaadást a megfelelő pályára. Ha jelentős zajszint van a fotón, a Jpeg végül megöli a részleteket a tömörítés miatt – a zaj és a hasznos részletek „mindenkire egy méretben” mennek. A RAW ebben a tekintetben előnyösebb, mivel a Lightroom sokkal jobban elnyomja a zajt, mint a fényképezőgépen belüli „zajcsökkentés”.

2. Érzékenység - Auto ISO. A legtöbb fényképezőgép esetében az automatikus ISO érzékenységi tartomány állítható. Alapértelmezés szerint a maximális automatikus ISO-határ 800-1600 egység körül van. Teljesen lehetséges ISO6400-ra növelni. Ez lehetővé teszi a két rossz közül a kisebbik kiválasztását – legyen a fénykép zajosabb, de kavarás nélkül. A zaj programozottan csökkenthető, a fotón nem lehet megszabadulni a remegéstől.

3. Programozza be az expozíciót vagy a zár prioritási módot. Ha P módban működik, és az automatikus ISO engedélyezve van, a fényképezőgép nem engedélyezi 1/60 másodpercnél lassabb záridőt. Egyes készülékeknél ez az érték módosítható, például 1/40 másodpercre állítható. Ha a rekesznyílás teljesen nyitva van, a zársebesség a maximálisan lehetséges 1/60 másodperc, és még mindig nincs elég fény, a fényképezőgép az ISO növelésével „befejezi” a hiányzó expozíciós szintet. Ha a maximálisan megengedhető ISO-expozíció szintje nem elegendő, a készülék újra elkezdi növelni a zársebességet.

Ugyanez megtehető benne zár prioritás- erőltetetten állítsa be a záridőt 1/60 másodpercre, a készülék maga választja ki az ISO értéket. A program exponálástól csak annyi a különbség, hogy ha az expozíció szintje nem elegendő a lehetséges maximális ISO mellett, akkor a készülék nem növeli a záridőt, hanem egyszerűen alulexponált képet készít.

Miért nem a rekesz-prioritás? Mert a membrán ilyen körülmények között egyszerűen "nem". Teljesen nyitott és zárható, vagyis a lencse fényáteresztésének csökkentésének semmi értelme. Ezenkívül fennáll annak a lehetősége, hogy a fényképezőgép túl hosszú záridőt állít be alacsony ISO-érték mellett, aminél a kézi fényképezés lehetetlenné válik.

Ugyanez vonatkozik a kézi üzemmódra is. A zársebességet mondjuk 1/60 másodpercre rögzítjük. A rekesznyílás teljesen nyitott, például f / 3,5 - bálnalencsével nem fog szélesebbre nyitni. De a zárprioritástól eltérően az M módban leggyakrabban nincs lehetőség az ISO érzékenység automatikus kiválasztására. Mi magunk is kénytelenek leszünk minden alkalommal elforgatni a kereket, minden egyes esetre kiválasztva az ISO érzékenységet, a fénymérő skálájára fókuszálva, és megpróbálva "nullára" hozni az expozíciós szintet. Vagyis manuálisan végezzük el azt a munkát, amit a "robot" P és TV (S) módban feltűnően jól végez. Ugyanakkor sokkal több időt töltünk ezzel a művelettel. Megéri?

Bónuszok és frissítések

Két dolog javíthatja a gyenge fényviszonyok mellett készült felvételi eredményeket.

1. Képstabilizátor(IS, VR, Steady Shot). Ha az objektív stabilizátorral rendelkezik, ez lehetővé teszi a „biztonságos zársebesség” körülbelül 2-szeres növelését. Vagyis félelem nélkül készíthet képeket a kezével körülbelül 1/30 másodperces záridővel. A stabilizátor azonban csak statikus tárgyak fényképezésekor "működik". Csak a keret határait rögzíti az expozíció idejére, de nem képes befolyásolni a mozgó tárgyakat. Ennek eredményeként a zársebesség kétszeres növekedésével a mozgó objektumoknak lesz idejük kétszer nagyobb távolságot leküzdeni a keretben, illetve kétszer jobban „elkenődnek”.

2. Gyors lencse. Referenciaként egy olcsó f/1,8-as prime lencse csaknem 4-szer több fényt enged át, mint egy bálnalencse a rövid végén, és 8 (!!!)-szer többet, mint a hosszú végén. Ez lehetővé teszi az ISO-érzékenység csökkentését, vagy a zársebesség 4-8-szoros csökkentését. Ezt a háttér erős elmosásával és a kép "puhaságával" kell fizetni, ami a túlméretezett optikára jellemző nyitott rekesz mellett.

Ne feledkezzünk meg a fény irányáról sem!

Ha otthon fényképez vaku nélkül, a legjobb források a világítás ablakok lesznek. Próbálja meg, hogy az ablak fénye egy kicsit oldalról essen - ez extra dimenziót ad a fényképnek. Ez még a nem színpadi amatőr fényképeken is nagyon hasznos lesz!

Biztos vagyok benne, hogy ha természetes fényben próbál meg nagy rekesznyílással fényképezni, akkor rossz álomként felejti el a beépített vakut.

Ez minden most. Sok sikert a képeidhez! :)

Hogyan dolgozzunk flash-el egy riportban? Minden, amit tudnod kell egy gyönyörű riport készítéséhez.

A keret felépítésével minden többé-kevésbé világos - a kompozíció törvényei minden műfajban azonosak, a megfelelő expozíció pedig egyszerűen kísérletileg beállítható.

De vakuval minden valamivel bonyolultabb - a kezdő fotósok nem értik, milyen beállításokat kell beállítani a vakunál, és milyen módban kell fényképezni.

Pontosan erről fogunk ma beszélni – a riportforgatások során a vakuval való munkavégzésről.

Sok kezdő fotós egyáltalán nem használ vakut riportokhoz. Csak mert nem értenek vele dolgozni. Végül is sokkal könnyebb csak természetes fényt használni.

Azonnal mondom: egy felvillanás szükséges dolog. Ahogy fényképezőgép és optika nélkül, vaku nélkül, úgy a riportfotós sem tud jó minőségben fényképezni.

A „Hogyan válasszunk vakut” bejegyzésünkben már kitértünk a vakuválasztás alapjaira, korábbi „Sportos fotós felszerelések” cikkemben pedig a vakutartozékokról beszéltem. Ha szeretne többet megtudni a puha dobozokról, reflektorokról, boosterekről és villogó keretekről, akkor jó helyen jár.

Ma a flash gyakorlati használatáról lesz szó a riportban.

A forgatáson

Szóval, megérkeztél a rendezvényre, még van fél óra a rendezvényig, van idő "forgatni".

Először nézzük meg a vaku módokat.

A jelentés általában két módot használ:

TTL

A Nikonnak van egy i-TTL nevű TTL-rendszere, a Canonnak pedig e-TTL-je.

A lényeg ugyanaz - a kamera maga állítja be a vaku teljesítményét a keret megvilágításának elemzése alapján. Szinte univerzális mód a legtöbb fényképezési helyzethez.

Legfőbb hátránya, hogy ha sok fehér vagy fekete van a keretben, a vaku túl gyenge vagy túl erős puffadást adhat ki. De ez nem a vaku működéséből adódik, hanem a képkockaelemzés bonyolultságából.

Ezt a problémát a TTL vaku működésének manuális beállításával oldja meg.

A tapasztalat birtokában már előre láthatja azokat a helyzeteket, amikor manuálisan kell módosítania a vaku teljesítményét.

4 fekete kabátos férfi van a keretben?

Nyugodtan állítsa a vaku teljesítményét másfél lépéssel kisebbre.

A kamera ugyanis a kép "sötétségeként" érzékeli a rengeteg fekete színt a keretben, és erőteljesebb puffadást ad, teljesen kiemeli a fekete frakkot és rettenetesen égető arcokat.

Hasonlóan egy csapat fehér ruhás lányhoz vagy egy férfihoz a fehér falhoz könnyű ruhákat- TTL módban a vaku a szokásosnál gyengébb fújást ad, így fél lépésnyi teljesítményt nyugodtan „fel lehet húzni”

Kézi mód

A kézi módban (kézi) való munkavégzés bizonyos riportkészítési tapasztalatot és a keret jó érzékét igényel.

Riporter barátaim között vannak olyan fotósok, akik folyamatosan vakuval fényképeznek manuális módban, de véleményem szerint manuális vakuval csak bizonyos helyzetekben érdemes dolgozni.

Először is, a kézi mód kényelmes "statikus" körülmények között történő fényképezéshez. Tipikus példa erre a konferenciafotózás: minden téma ugyanazon a helyen ül, szinte mozdulatlanul, a fényviszonyok nem változnak, a vakuteljesítmény pedig nyugodtan állítható manuális módban.

Nagyon gyakran azok a fotósok, akik „útközben” tartják a vakut a kezükben, kézi módban dolgoznak (erről lentebb olvashat bővebben). Ha a fotós a kezében tartja a puffant, a feltételek lényegében megegyeznek, és nyugodtan lehet manuális beállításokkal dolgozni.

De nem javaslom a kezdő fotósoknak, hogy a felelős fényképezés érdekében váltsanak manuálisra. Egy riportban az a legfontosabb, hogy ne maradjunk le egy jó felvételről, és manuális módban dolgozva, fényképezési tapasztalat nélkül nagyon könnyű „tönkretenni” egy fotót.

Kitaláltuk a felvételi módokat, de ez még csak a siker fele. A vakuval való munka során a legfontosabb, hogy gyönyörű megvilágítás legyen a keretben.

Miért adnak ilyen borzasztóan unalmas, lapos felvételeket a szappandobozos felvételek?

Minden nagyon egyszerű - a vaku "a homlokon" működik. Vagyis a vaku fénye közvetlenül a keretben lévő emberekre világít, és ennek eredményeként - nincs „fényminta” és háromdimenziós kép, hanem csak gyenge lapos fény.

Ezért a vakuval való fényképezés fő szabálya az visszavert fénnyel dolgozni.

Irányítsa a vakut a mennyezetre vagy a falra – hagyja, hogy a fény visszaverődjön róla, és „essen” a képen lévő emberekre.

A térfogati fény a jó riportkeret kulcsa

Azonnal észreveszi, hogy a keret sokkal érdekesebbé válik a visszavert fénnyel.

Mi a teendő, ha nincs miből tükröződni?

Két lehetőség van:

1) Puff "a homlokban", majd a feldolgozással életet ad a keretnek (az olyan eszközök, mint a Shadow / Highlights különösen hasznosak). De ez egy szörnyű kiút a helyzetből, mivel a fény úgyis lapos lesz.

2) Lőj "menet közben". Sok fotós használja ezt a technikát: egy nagy puha dobozt vagy „bojtorján” tesz a vakura, szinkronkábellel csatlakoztatja a fényképezőgéphez, és tartja. kinyújtott kéz bal felső. Így ők maguk helyezték a fényt a forgatás témáira.

Ennek a módszernek van egy fő hátránya - csak közeli felvételeknél működik igazán jól, nincs sok értelme csoportportrét ilyen módon takarni.

Ahogy már egy cikkben írtam a vakukiegészítőkről, minden „fong tégely”, bögre és egyéb diffúzoros reflektor segíthet beltéren, de csodát tőlük semmiképpen sem kell várni.

Kitaláltuk, hogy beltérben fényképezzünk: ha lehet, használjunk reflexiós vakut, rossz körülmények – nyomjuk a „pontost”, vagy vegyük a kezünkbe a vakut.

Most beszéljünk arról, hogy mit kezdjünk a puffadással az utcán.

Az utcán

Sok kezdő fotós biztos abban, hogy vakura egyáltalán nincs szükség az utcán. Ez nem teljesen igaz. Vagy inkább egyáltalán nem. Vaku kell, csak okosan kell használni.

A kültéri vakut többnyire két célra használják:

1) Az árnyékok kiemelése a keretben lévő emberek arcán

Az utcán gyakorlatilag használhatatlanok a „bojtorján”, a diffúzorok és egyéb vakutartozékok. Az árnyékok kiemeléséhez biztonságosan lehúzhatja a "homlokba".

2) Nappal szembeni fényképezéskor

Lövés a nap ellen klasszikus trükk vaku használata a szabadban.

Mivel ma arról beszélünk, hogy vakuval dolgozunk egy riporton, két dologról mindenképpen beszélnünk kell: a rádiós szinkronizálókról és a vaku színszűrőiről.

Rádió szinkronizálók

Korábbi cikkeinkben már részletesen írtunk arról, hogy mik ezek és hogyan működnek.

A rádiós szinkronokkal való munka egy riportfotós számára már egy más, magasabb professzionális szint, ami nagyobb fényképezési tapasztalatot igényel.

Ezért eleinte csak szokja meg, hogy vakuval dolgozzon egy riportfelvételen, "lőjön" arra kézi üzemmód menedzsment. És csak ezután érdemes rádiós szinkronizálókon gondolkodni.

A jelentésekben általában két esetben használják a villanások rádiós szinkronizálását:

1) Amikor a fotós a vakut a kezében tartja "menet közben".

Az ilyen fényképezéshez a rádiós szinkronizálás lényegében csak egy alternatíva a vaku és a fényképezőgép közötti kábel helyett. A rádiós szinkronizálás lehetővé teszi, hogy felesleges vezetékek nélkül végezze el, ami nagyon kényelmes.

2) A második használati eset a vaku beállítása a készüléken, hogy jobban megvilágítsa a keretet.

Tipikus példa a konferenciák vagy szemináriumok filmezése.

A terem tele van nézőkkel és a szónok a pódium mögött. Jó, ha minden rendben van a helyszínen a világítással – gyönyörű általános felvételt készíthet a hangszóróról és a nézőtérről egyaránt.

Nagy szoba jó videó világítással

Ha egy modern platformon dolgozik (például a moszkvai Digital October), ahol a fotós munkájához minden kényelmi lehetőség biztosított, minden rendben van, nincs ok az aggodalomra.

De amikor egy közönséges szállodai szobában fényképez, ahol a legtöbb vállalati konferencia zajlik, a fotós egy problémával szembesül. A vaku nem képes egyenletesen megvilágítani az egész helyiséget, és a vaku nélküli fényképezés nem teszi lehetővé a gyenge megvilágítást.

Ha pedig gyönyörű fotót szeretne készíteni a hangszóróról és a nézőtérről, egyszerűen nem tudja elérni a keret egyenletes megvilágítását - a vaku fénye nem elegendő a hangszóró kiemeléséhez.

Mit tesznek ilyen esetekben a profi fotósok? Használj rádiós szinkronizálókat!

A teremben nem volt kiegészítő színpadi világítás, ezért a hangszóró és a nézőtér közé rádiószinkronizálós vakut kellett szerelni.

A fotós egy vakut rádiószinkronizálóval a hangszóró mellé helyez, és könnyedén mozoghat a nézőtéren - a hangszóró megvilágítása a keretben változatlan marad.

Fontos szempont. Próbálja meg a vakut a közönség fölé helyezni a közönségben. Felteheti asztalra, szekrényre, vagy ideális esetben vigyen magával vakutartót.

Ha a vaku a padlón van, a hangszóró és a terem alulról világít, és ez "démoni" árnyékokat ad az arcon, és rosszul néz ki a képen. Bár ha a sátánisták konferenciáját forgatja, minden rendben van.

De a hangszóró megvilágítása nem mindig szükséges. Nagyon gyakran további vakukra van szükség, hogy kiemeljék azt a helyiséget, ahol az esemény zajlik.

Az egyik legutóbbi forgatáson konkrétan három nagyon leleplező felvételt készítettem ehhez a cikkhez. Egy nagy cég konferenciáját forgattuk le, és az egyik ülés egy nagy, hosszúkás helyiségben zajlott.

Íme, mi lett a felvétel, ha egyetlen vakuval fényképez.

Borzasztóan szomorú. A szoba sarkai sötétbe borulnak – a fényképezőgép vakuja nem tudja megvilágítani az egész helyiséget.

Jobb lett, de most a jobb sarok észrevehetően az árnyékba esik.

Egy harmadik vaku hozzáadásával megkaptuk a kívánt képet.

Természetesen nincsenek állványok és vakuk a keretekben az ügyfél számára - csak egy jól megvilágított helyiség.

kis kitérő. Sok szervező sokszor nem érti, hogy egy profi fotós miért éri meg a pénzét, és egyáltalán miért kapja. Az ilyen munkás pillanatokra.

Egy profi riporter minden nehéz helyzetre készen áll, és tudja, hogyan készítsen jó felvételeket rossz felvételi körülmények között is. Minden szükséges felszereléssel rendelkezik a nehéz forgatási körülmények között való munkához, és ami a legfontosabb, tudja, hogyan kell használni.

Az ügyfél nem tud róla (nem kell tudnia róla), csak mindig jó minőségű és gyönyörű fotókat kap. Ez a fotós professzionalizmusa.

De térjünk vissza témánkhoz.

Egy másik lehetőség a rádiós szinkronizálás használatára egy riportban egy mobil stúdió szervezése.

Tegyük fel, hogy egy kis partit forgat egy étteremben. Keressen egy gyönyörű belső sarkot, tegye a vakut egy állványra, és állítson be egy gyönyörű billentyűlámpát.

Hagyja, hogy a vaku szinkronizálóval álljon az állványon – elvégre legtöbbször klasszikus riportfelvételeket fog készíteni.

De ha a vendégek szeretnének gyönyörű színpadi fotókat készíteni, akkor ehhez minden feltétel megvan.

Természetesen az állványon lévő vakut be lehet állítani fénycsapda módba, de akkor minden alkalommal villan, amikor valamelyik vendég fényképez a fényképezőgépével. A rádiós szinkronizálók segítségével teljes mértékben irányíthatja a felvételi folyamatot.

színszűrők

A vaku színszűrői, vagy ahogy más néven színzselék, nélkülözhetetlenek a riportfotózásban.

Valójában ezek egyszerű színes filmek. Vásárolhat speciális kész flash zselék készleteket, vagy egyszerűen vásárolhat több különböző színes filmlapot, és vághatja téglalapokra. A hatás ugyanaz lesz, de 5-ször olcsóbb.

A géleket általában két esetben használják:

1) A vaku fényének színhőmérsékletének közelítése annak a helyiségnek a körülményeihez, ahol a felvétel történik.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Nagyon egyszerű. Tegyük fel, hogy egy olyan szobában fényképez, ahol az összes fal sárgás-narancssárga, és a szoba sárgás lámpákkal van megvilágítva.

Ha a vaku színszűrői nélkül fényképez, a teljes előteret hidegebb (vaku) fény fogja megvilágítani a keretben, és a teljes háttér sárga-narancssárga lesz.

A helyzet az, hogy mivel a vaku fénye hidegebb, mint a szoba színhőmérséklete, ki kell választani, hogy melyik fényre állítsa be a fehéregyensúlyt: vagy a vaku hideg fényére (akkor a háttér túlságosan meleg lesz ”) vagy a szoba fő világítását (akkor az előtérben lévő emberek kékes-hidegek lesznek).

A vakura színszűrőt helyezve nagyjából kiegyenlítjük a puff fényét az előszoba világításával. Nem kell mást tennünk, mint manuálisan kiválasztani a megfelelő fehéregyensúlyt, ez általában 3000 Kelvin körüli érték.

2) A második eset, amikor géleket használnak, az előtér és a háttér közötti színkontraszt létrehozása.

Tegyük fel, hogy egy unalmas (világító) szobában fényképezel, és szeretnéd valahogy "újraéleszteni" a képet. Nagyon hatékony technika az előtér melegítése, a háttér hidegítése.

Ne keverje össze ezt a technikát az első ponttal - itt egy olyan helyiség megvilágításának problémáival küszködünk, amely nem néz ki jól a keretben. A "hideg / meleg" kontrasztot tudatosan és csak olyan körülmények között tesszük, amelyek lehetővé teszik.

Tipikus példa:

A Mercedesnek forgattunk az egyik bemutatótermükben. Jó, tágas szoba, de világítás szempontjából unalmas.

Íme, amit kaptunk, ha egyszerűen narancssárga színszűrőt helyezünk a vakura:

Ez egy próbafelvétel, az előtérben én, a háttérben pedig a kereskedés. Hogyan készült ez a kép?

Kezdetben a fényképezőgép színhőmérsékletét 2500-3000 K tartományba állítottuk. Így kékes-hideg lett a nappali fény.

De akkor az előtérnek kéknek kellett volna lennie. Ezért használtuk a gélt a vakun - a vaku narancssárgán világított a képen lévő embereken, de a hideg WB-nek köszönhetően természetes színeket kapunk a keretben.

Hogyan vonatkozik ez a jelentéstételre?

Például napközben fényképez egy nagy ablakú szobában. Kiváló - feltesszük a gélt a vakura, beállítjuk a „hideg” BB-t, és megy – az ügyfél biztosan elégedett lesz a „szokatlan” felvételekkel.

Ezenkívül gyakran használnak zseléket a modell színes világítással történő megvilágítására, de ez egy külön beszélgetés, és nem a jelentésről.

A vakugélek használatának másik módja az, hogy élénk, színes színeket adunk az unalmas szobavilágításhoz.

Hat hónappal ezelőtt Anton Marakhovsky és én egy céges rendezvényt forgattunk egy teljesen unalmas (világítási szempontból) szobában.

Hogy valamiképpen élénkítsük a képet, az egyik lila szűrős vakut az étterem belsejébe, a másodikat (narancssárga héliummal) a színpad melletti zenei hangszóróra tettük.

És ez csak egy része a riportokban a flash-el végzett munka technikáinak, az alapismereteknek, amelyeket a rendezvényeken való munkához tudnod kell.

Egy másik nagy és nagyon érdekes téma- Művészi fotózás vakuval. De ez egy teljesen külön cikk története.

Utasítás

A kamera rögzítése ezért rendkívül fontos a jó felvétel érdekében éjszaka Mindenképpen állványra van szüksége. Feltétlenül vigye magával, ha céltudatosan megy fotózni. Ha egy nagyszerű lövés jelent meg a fejében, de nem volt nálad állvány, használj mindent, ami kéznél van. A kamerát felhelyezheti korlátokra, járdaszegélyekre, mindenféle állványra és kerítésre. Ha a felület egyenetlen, használjon notebookot, telefont stb. a kamera szögének beállításához.

Még ha a fényképezőgép „éjszakai” fényképezési móddal is rendelkezik, kapcsolja ki, használjon kézi beállításokat. A fényérzékenységet legjobb a lehető legalacsonyabbra állítani. Az a tény, hogy lassú zársebesség és magas ISO-érzékenység mellett a keret zajosnak bizonyul. Ideális esetben 100 ISO-val kell fényképezni, és a záridőt a fényviszonyoknak megfelelően kell beállítani. Ugyanakkor összpontosítson a közepesen megvilágított tárgyakra. Az érzékenységről csak akkor érdemes feláldozni, ha egyszerűen nem engedheti meg magának a lassú zársebességet, például amikor a téma mozog.

A zársebesség optimális értéke 2-10 másodperc. Ha hosszabb időközöket használ, akkor jól jön egy kábelkioldó, időzítő vagy távirányító. Mesterséges fényforrások jelenlétében lassú zársebesség mellett tegyen fel napellenzőt, ez segít megvédeni a keretet a kereten kívüli fénytől.

Feltétlenül készítsen több képet. Még ha nagy tapasztalattal rendelkezik is az éjszakai fotózásban, ezúttal még mindig hibázhat. Számos fénykép különböző módokkal lehetővé teszi, hogy biztonságosan lejátszhassa, és garantáltan jó eredményt érjen el, sőt, talán felfedezzen valami újat.

Próbáld meg elkerülni a nagyítást. Az optikai zoom csökkenti a keretbe jutó fény mennyiségét, éjszakai fotózásnál ez az egyik legtöbb fontos pontokat. A digitális zoomot egyáltalán nem szabad használni.