Hogyan fényképezzen gyenge fényviszonyok között. Ne feledkezzünk meg a fény irányáról sem! Vakuteljesítmény csökkentése

A fotós művész, csak nem festékekkel és ecsettel fest, hanem fénnyel és árnyékkal. És olyan helyzetben, amikor nincs elegendő világítás, képesnek kell lennie a világítóberendezésekkel dolgozni, vagy helyesen beállítani a kamera beállításait. De mi van akkor, ha a vaku elrontja a keretet, vagy ha a pulzáló fény elrendezésének tapasztalata nem elég? Számos egyszerű tippeket segít beltéri fényképezésben gyenge fényviszonyok mellett.

Szüksége van beépített vakura?

Tegye félre a beépített vakut utcai fotózáshoz, több jó oka is van annak kikapcsolására:

• A vaku felvillantásakor az objektívre merőlegesen erős, éles fénysugarat hoz létre, ami szükségtelen csillogáshoz vezethet a fényképezett téma felületén. Egyes területeken, például sportversenyek idején tilos vakut használni, nehogy elvonja a játékosok figyelmét. Ez vonatkozik az állatokkal való munkavégzésre, a színházi előadások, koncertek forgatására is;

  Egy átlátszó felületen, a múzeumi kiállítások vagy festmények üvegén a fényképezőgép vakuja nagy fehér folt, nagyban elrontja a keretet. Ez magában foglalja az ablakon keresztül történő fényképezést és a visszavert felvételeket;

  A vaku túlexponált és nagyon sötét területeket hoz létre a képen az irányított fényáram miatt. A hangerő növelése érdekében a vakut a reflektorra, a háttérre vagy a mennyezetre irányíthatja, de jobb, ha más technikákat használ. Ha a mennyezet és a falak nem fehérek, akkor a fotón színes kiemelések lesznek, amelyeket a szerkesztő nehezen tud eltávolítani.

Alapbeállítások

A tapasztalt fotósok tudják, hogyan állítsák be fényképezőgépüket gyenge fényviszonyok mellett. Kézi beállításra és 3 paraméterre lesz szükség, melyek megváltoztatásával akár sötét szobában is zaj- és fénymentes képet kaphatsz. Ezek a fényérzékenység, vagy az ISO, a záridő és a rekeszérték.

Vizsgáljuk meg részletesebben.

A fényérzékenység vagy ISO a mátrix érzékenysége a rekesznyíláson keresztül bejutó fényre, ennek növelése jelentősen javíthatja a képet kis mennyiségű fény mellett a szobában. De ahogy az ISO növekszik, nő a színzaj, ami elronthatja gyönyörű keret. Ebben az esetben az ISO beállítása egyensúlyt teremt a fény és a kép tisztasága között. A modern kamerák érzékenységjelzőkkel rendelkeznek:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Szinte minden kameramodell rendelkezik ISO Auto móddal, amellyel beállítják a tartományt, és a fényképezőgép már kiválasztja az optimális ISO opciót. Ez az opció gyakorlatlan fotósok számára megfelelő, majd a képen láthatja, hogy milyen értéket vett fel, és értékelheti az eredményeket. Sötét helyiségben a mátrixra eső fény mennyisége zársebességgel állítható.

Az expozíció manuálisan is beállítható, és nagyban függ attól, hogy mit fényképez. Ha ez egy mozgás (sportverseny vagy színpadon történik), akkor a zársebesség a lehető legrövidebb legyen a kép tisztasága érdekében. A mutató ebben az esetben 1/200 és az alatti lesz, és ha kevés a világítás és van mozgás, akkor az 1/60 - 1/100 a legjobb megoldás.

Ha különböző kombinációkban kombinálod a záridőt és az ISO-t, próbáld ki a gyakorlatban, jó képeket készíthetsz, még akkor is, ha nincs fény a szobában.

Nál nél magas érték A zársebesség a fényképezőgép tökéletesen egyenletesen tartása és a kézből való levétele problémás. Szüksége lesz egy állványra, amely rögzíti a kamerát, és megakadályozza a keret „remegését”. De az embereket állványról lőni, és általában a mozgást nem tanácsos, mivel a dinamika elveszik.

Ha a zársebesség beállításának és kiválasztásának mechanizmusa bonyolult és kétséges, bízhat a technikában, hogy ezt saját maga végezze el. Állítsa be az automatikus módot, és bízzon a fényképezőgépben, megfelelő ISO-val és rekeszértékkel nem veszítheti el a minőséget.

• Diafragma- egy jelző, amely mutatja a rekeszzárak nyitásának mértékét a fénynek a mátrixba való átjutásához.

Sötét szobában való fényképezéshez szükség lesz egy gyors objektívre is, akkor játszhat a rekesznyílással és kiváló képminőséget kaphat.

A függönyök nyitásának mértékének jelzésére az f - együtthatót választottuk. Így néz ki - f 2.0, f 3.5. Minél nagyobb a szám, annál zártabb a rekesznyílás.

A nagy érték (maximális rekesznyílás) a háttér kiemelésére szolgál, a kép sötétebb. Jobb ezt a lehetőséget tájképek készítéséhez használni. Portré vagy téma esetén azonban a rekesznyílásnak a lehető legszélesebbnek kell lennie. Ekkor a háttér kissé elmosódott lesz, az előtér tiszta lesz, és maga a fotó világosabb lesz.

A fotós feladata a rekesznyílás, a zársebesség, a gyújtótávolság és az ISO optimális arányának kiválasztása az adott esettől függően. Mindent a helyszínen kell felvenni, lövésről lövésre, ellenőrizni, mi történik. Egy tapasztalt fotós már a kamera kijelzőjén láthatja, hogy világos vagy sötét lesz-e a kép, van lehetőség fényre és így tovább.

Tehát, ha korlátozott fényű helyiségekben vált szükségessé, milyen szempontokat kell figyelembe venni a kívánt és elfogadható eredmény eléréséhez.

• Első– RAV-ban forgatni, majd a felvétel közbeni „szörnyű” zajokat és hibákat a szerkesztőben lehet javítani a feldolgozás során. A fotó szemcséssége normális a megfelelő mennyiséget. Keresse az egyensúlyt az élesség és a könnyedség között.

  Második, ahogy nő az ISO, úgy nő a zaj is, keresd meg azt a szélét, ahol már lesz elég fény, de a minőség még nem csökkent. Itt csak lőni kell, és látni kell, mi történik.

  Harmadik, használja az automatikus fehéregyensúly módot, ha RAV-ban fényképez, akkor grafikus szerkesztőben javíthatja.

  Negyedik- használjon kézi fókuszt, könnyebben megtalálhatja a beállítások és paraméterek megfelelő arányát. Ha nincs zoom opció, csak menjen közelebb a témához, ez segít növelni az élességet a beállítások megváltoztatása nélkül.

  Ötödik- minden fényképezőgép rendelkezik éjszakai felvételi módokkal, néha használhatja őket. Az éjszakai üzemmód lényege, hogy megtaláljuk a legvilágosabb területet és arra fókuszálunk. Ez az arc túlexponálásával és a túl sötét háttérrel fenyeget.

  hatodik- néha lehetetlen vaku nélkül, akkor a lehető legóvatosabban kell használni. Ilyenkor nem beépített, hanem távoli vakut használnak, amit a témától elmozdítva a megfelelő irányba irányítva visszaverődő fényhez jut. Töltsön fel fényvisszaverőket – ez egy nagyszerű lehetőség portré- és termékfotózáshoz, remekül oszlatja szét a közvetlen sugarat. Ily módon kiemelheti a hátteret, vagy fordítva, a modellt. Az impulzusteljesítmény megváltoztatásával szükség esetén kiemelheti vagy sötétítheti a képet.

• hetedik, válasszon felszerelést és fényképezési módot az eseményhez. Beltéri fényképezés esküvőn, diszkó bárban, ahol sok ember van és gyorsan mozognak, nagy látószögű objektívet használ. Ugyanakkor az ISO a lehető legmagasabb, jobb a zaj, mint a színes sávok vagy az elsötétített arcok a kész képen.

  És a legfontosabb tanács Ne féljen próbálkozni, csípni és kísérletezni. Ez egy fotós dolga, néha több száz felvételt kell készíteni, hogy 1 megfelelő legyen. Találja ki a lehetőségeket, nincsenek egyértelmű szabályok, állítsa be a saját szabályait.

Hisztogram a kamera képernyőjén. Mire való?

Ha a kamera kijelzőjén látható kép minden szempontból jónak bizonyul, ez nem jelenti azt, hogy a monitor képernyőjén is ugyanúgy fog kinézni. A kameráknak van egy praktikus funkciója – a hisztogram megtekintése az egyensúly meghatározásához. A hisztogramon azonnal megállapíthatja, hogy vannak-e kiemelések vagy fekete területek, és javíthatja a kamera beállítását.

Hogyan működik a hisztogram

A kamera a kép összes pixelét árnyalatok szerint rendezi, és diagramokba rendezi az abszolút feketétől az abszolút fehérig. Egy normál képen több színes pixel van, erre kell törekedni a fotózás során.

Az ideális vagy az ideálishoz közeli kép a hisztogram sima dombja, az egyik irányú kiesés helytelen beállítást jelez, és a képminőség elvesztésével fenyeget. Az abszolút fekete és az abszolút fehér területek nem hordoznak színinformációt, és nem javíthatók a feldolgozás során.

Hogyan lehet lőni egy sötét szobában?

A felszerelés kiválasztásának szakasza például már túl van. A kezdéshez állítsa be azt a maximális zársebességet, amelynél nem csökken a képminőség.

Leggyakrabban ez a paraméter a gyújtótávolságtól függ fordított arányban - ha a gyújtótávolság 80 mm, akkor először vegye be a zársebességet 1/80-ra. Ezen paraméterek maximális értékénél az expozíciót az ISO érzékenységgel korrigálhatja.

Beállítjuk az ISO-t, megkeressük a legjobb opciót, vagy kiválasztjuk az automatikus beállítási lehetőséget. Ezután a kamera kiválasztja az Ön számára megfelelő indikátort. Ha a kép sötét lesz, növelje az ISO-értéket és növelje az expozíciós időt, ekkor (állvány használata esetén) a képek világosabbak lesznek.

Ha a zajszint csökkentése a teljes kép minőségének romlását okozza, akkor ésszerű mennyiségben hagyhatja egy kicsit - ez nem probléma. Főleg RAV-ban történő fényképezésnél és képek utófeldolgozásánál.

Külön érdemes kiemelni a helyiségben lévő összes megvilágító színhőmérsékletét. A fénycsövek piros vagy zöldes árnyalatot adnak, az ablakból abszolút bármilyen szín jöhet, az izzólámpák sárgát adnak. Mindez vegyes, és váratlan eredmény születhet. A vaku ebben az esetben a lehető legközelebb áll a tiszta fehér fényhez.

Az árnyalatok keverése a színegyensúly torzulásához vezethet, amit a grafikus szerkesztőkben nem mindig lehet korrigálni.

Mit lehet itt tenni? Vaku használata nélkül próbafelvételt készítenek, kiértékeli a színárnyalatot, és hozzáadja az adott színű szűrőt. A kívánt szín a piros, sárga és zöld, legyen nagyon világos. Leggyakrabban úgynevezett gélszűrőket vagy megfelelő fényű filmet használnak.

Példák fényhiányos helyzetekre

Gyengén megvilágított helyiségben vaku nélkül mozgó témákat fényképezni nem könnyű feladat még a tapasztalt fotósok számára sem. És egy kezdőnek - majdnem lidércnyomás. Témák felvétele? Lehetnek gyerekek a szobában, sportolók a teremben, táncosok a táncparketten, vendégek az esküvőn, színészek a színpadon.

Ha van lehetőség egy kis természetes fényhez, nos - mozgassuk a gyerekeket az ablakhoz, a táncosokat pedig alá erős fény lámpáktól vagy spotlámpáktól. Mi pedig a maximumot próbáljuk kihozni a forrásból.

A rekesznyílásra kell fókuszálnia, ezért állítsa a fókuszt automatikus módba. Vegyük az első paramétereket:

• ISO- 400, próbáld meg diafragma 4-én és keresem optimális expozíciós arány, általában 1/60 -1/20 s, 1/80 s.

Az eredményeket megjegyezzük, manuálisan beállítjuk, és saját magunk fókuszálunk, a kamera segítsége nélkül. Fényképezőgép vaku használatakor, ha felszerelés nélkül biztosan nem megy, ne irányítsa a modellre, lehetőleg a mennyezetre.

Egyéb példák

Egy másik példa az éjszakai utcakép, időnkénti utcai lámpák és az ablakokból érkező fény

A kiváló minőségű képek készítéséhez állványra és kamera beállítására van szükség.

Kiállítjuk:

• Minimum ISO-100, válassza ki a 4-es, 8-as vagy 11-es rekeszértéket, és kezdje el a lejátszást a zársebességgel. A fókuszt jobb az automatikus választás, hogy ne vonja el a figyelmét a kiválasztás során, csak így érheti el a kívánt képkockákat.

Éjszakai fényképezéskor 2-60 másodperces záridővel kell teszteket végezni, lépésről lépésre, 5 másodperces lépésekkel. Így találjuk meg az optimális expozíciós jelzőt egy adott napszakhoz és tájhoz.

A legtöbb legjobb idő az éjszakai égbolt felvételéhez - a naplemente utáni első fél órában még mindig elegendő világítás az égből és az utca fényforrásaiból.

Összegezve elmondhatjuk, hogy egy tapasztalt fotós bármilyen körülmények között, minimális megvilágítás mellett vagy erős fényben is tud fényképezni. Csak a fényképezőgép szabályait és funkcióit kell ismernie. A zársebesség, az érzékelő érzékenysége, a rekeszérték és a fókusz változtatásával még gyengén megvilágított helyiségben is kiváló felvételeket készíthet.

Világos, tiszta fényképeket jó természetes fényben készíteni bármilyen képzettséggel rendelkező fotós lehet, még akkor is, ha normál „szappandobozsal” fényképez. Egészen más a helyzet, ha gyenge vagy gyenge fényviszonyok között fényképez. Mondanom sem kell, milyen szerepet játszik a fény a fotózásban. Néhány kezdő fotózásrajongó őszintén hiszi, hogy a jó, éles, gyenge fényviszonyok melletti felvételek kulcsa egy fejlett, drágább fényképezőgép használata.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sem a fényképezőgép mátrixának nagy felbontása, sem a beépített képstabilizátor, sem a többszörös zoom nem segít abban, hogy rossz fényviszonyok mellett is jó minőségű, tiszta fényképeket kell készíteni. Ugyanez vonatkozik a vaku használatára is, amely gyakran nem hozza meg a kívánt eredményt. Ma arról fogunk beszélni, hogyan lehet javítani fényképei minőségén, ha gyenge fényviszonyok mellett, vaku nélkül fényképez.

Katalán Zene Palotája, FR 52mm, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Miért rosszak a gyenge megvilágítású képek?

Mielőtt részletesen beszélnénk arról, hogy milyen módszerek léteznek a fényképes képek minőségének javítására gyenge fényviszonyok mellett történő fényképezés során, a legfontosabb azt mondani, hogy ilyen helyzetekben miért olyan rossz és rossz minőségűek a fényképek? Valójában, amikor a szabadban éjszaka vagy beltéren, gyenge fényben fényképez, a fényképek gyakran homályosak és nem tiszták. Az a helyzet, hogy a fény meghatározó és legfontosabb szerepet játszik a fotózásban. Ha nincs elég fény a fényképezőgép fényérzékeny mátrixán, akkor valószínűleg nem megfelelő, rossz minőségű képeket kap.

Mit kell tenni ilyen helyzetben? A kiút önmagát sugallja - a vaku használata. Szinte minden modern digitális fényképezőgép beépített vakuval van felszerelve, amely, úgy tűnik, csak ilyen helyzetekre készült. Valójában azonban a vaku használata gyakran nemkívánatos és kellemetlen hatásokhoz vezet. Hiszen a vaku gyenge megvilágítású jeleneteknél olyan, mint egy fénykitörés, ami miatt a lefényképezni kívánt tárgyak túl erősen, durván világítanak a keretben, és ezért természetellenesnek tűnnek.

A beépített vaku egyszerűen „elpusztítja” a kép egészét kemény és mély árnyékokkal, vagy éppen ellenkezőleg, megvilágított területekkel. Az előtér elég lapos lehet a fotón, míg a háttér fejletlen lesz. Ugyanakkor a gyenge fényviszonyok mellett, vaku használata nélkül készült fényképek sokkal természetesebbek és szebbek. Természetesen ilyen eredményt csak a fényképezési folyamat megfelelő megközelítésével és a fotós számára megfelelő képességekkel lehet elérni.

A Katalán Zene Palotája – Színpad, FR 52mm, F4.5, ISO 800, 1/15 s

Egyes esetekben a vaku használata általában nem kívánatos, mivel a vaku ronthatja a jelenet természetes megvilágítását vagy megijesztheti a témát a képen. Sok múzeumban és galériában tilos a vakufotózás, a kiállítótermek világítási helyzete pedig távolról sem ideális. Esti tájak fotózásakor pedig a vaku általában rossz szolgálatot tehet a fotósnak. Ezzel kapcsolatban el kell gondolkodni azon, hogyan lehet vaku használata nélkül, vagyis más eszközökkel javítani a fényképek minőségén. És itt csak egy lehetőség van - a lehető legtöbb fényáramot elkapni a kamera optikai sémájában. Minél több fény van a fényérzékeny érzékelő felületén, annál valószínűbb, hogy jó minőségű, fényes keretet kapunk.

A fényképek minőségének javítása vaku nélküli fényképezéskor

A modern digitális fényképezés számos lehetőséget kínál arra, hogy a fényképezőgép mátrixa a lehető legtöbb fényt rögzítse:

- Érzékenységi beállításokISO

Talán a legegyszerűbb és leglogikusabb módszer az ISO érzékenység növelése a digitális fényképezőgép beállításainál. Ez a paraméter határozza meg, hogy mennyi fény éri az érzékeny érzékelőt. Az ISO értéket a maximumra lehet szorítani, de a probléma az, hogy a nagy érzékenység, bár több fényáramot tesz lehetővé, ugyanakkor növeli a zaj valószínűségét a fotón. Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy ne csavarja túl az ISO-t, hanem emelje fel az érzékenységi értéket a fényképezőgépe számára optimális szintre. Ez lehet például ISO 400 vagy ISO 800 gyenge fényviszonyok mellett.

Előfordulhat, hogy a képeken némi zaj látható, de az utófeldolgozó szoftverrel könnyen eltávolítható. Az ISO növelése a legjobb megoldás, ha sötét beltéri környezetben vagy koncertteremben fényképez. Az érzékenységi beállítások módosítása akkor is hasznos, ha mozgó témákat gyenge fényviszonyok mellett fényképez.

Trevi-kút, FR 27 mm, F5.6, ISO 100, 2 s

- Optika és rekesz

Ha gyakran fényképez gyenge fényviszonyok mellett, akkor érdemes egy jó, gyors objektívet beszerezni. Az f/1,4 - 1,8 rekesznyílású optika lehetővé teszi, hogy gyenge fényviszonyok mellett is jobb képeket készítsen. A rekesznyílás kinyitása az egyik módja annak, hogy megoldja a keretben lévő fényhiány problémáját. Kívánatos, ha a fényképészeti berendezés lehetővé teszi, a rekesznyílást maximálisan kinyitni. Ez lehetővé teszi, hogy több fény érje a fényképezőgép érzékeny érzékelőjét, ami jobb, világosabb képeket eredményez.

Minél jobban kinyitja a rekesznyílást, annál lassabb zársebességre lesz szükség a keret megfelelő exponálásához. A legjobb a rekesznyílás-prioritás módba váltani, hogy a megfelelő értékeket manuálisan állíthassa be. Például f/2.8 vagy f/1.4. A rekesznyílás maximális nyitásakor legyen óvatos, mert ez növeli annak kockázatát, hogy a keretben lévő világos tárgyak túlságosan elmosódnak, a háttér és a rosszul igazított objektumok pedig gyengén kidolgozottak maradnak. Tehát itt is, mint a fényérzékenységnél, itt is meg kell találni a leghelyesebb értéket.

- Hosszú expozíció és állvány

A gyenge fényviszonyok melletti fényképezés másik módja a lassú zársebesség használata. Igaz, ez a lehetőség csak álló tárgyak vagy tájképek szürkületi fényképezésekor hasznos. Az optimális záridőt a jelenet megvilágítási feltételei határozzák meg, és általában 1/60 és 10 másodperc között van. A záridő kiválasztásakor a középen megvilágított tárgyakra kell összpontosítania a keretben. Ha lassú zársebességet használ, tartsa minimálisra az ISO-beállításokat a zaj elkerülése érdekében.

A hosszú expozícióhoz természetesen állvány használata szükséges. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük a keret elmosódását a kamera legkisebb mozgása miatt. Javasoljuk továbbá, hogy kábeles kioldót szerezzen be, vagy használja az exponáló időzítőt, hogy megakadályozza a fényképezőgép elmozdulását. Ha nincs kéznél állvány, akkor egyszerűen helyezze a kamerát a járdaszegélyre, korlátra vagy talajra, mindkét kezével szorosan összefogva a kamera vázát. A lényeg az, hogy a képkocka exponálása közben biztosítsa a kamera maximális mozdulatlanságát.

A fenti módszerek valamelyikének kiválasztásával. Biztosítani tudja, hogy elegendő fény érje az érzékelőt ahhoz, hogy a fénykép elfogadható minőségű legyen. Érdemes még néhányat megemlíteni gyakorlati tanácsokat hogyan lehet vaku nélkül fényképezni gyenge fényviszonyok mellett.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27mm, F3.5, ISO 100, 4 s

Először is próbáljon meg nem digitális vagy optikai zoomot használni. Csökkenti a mátrixba jutó fény mennyiségét, ami negatívan befolyásolja a fényképes kép minőségét. Ez különösen igaz a digitális zoomra. Ha közelebb kell menni a témához, jobb közelebb menni hozzá, mint a zoomot használni.

Másodszor, még ha a fényképezőgépe úgynevezett "éjszakai üzemmóddal" is rendelkezik, jobb, ha megtagadja azt, és félautomata vagy kézi módot használ. Ezzel nagyobb kreatív szabadságot élvezhet, jobb eredményeket érhet el gyenge fényviszonyok melletti fényképezéskor, és egyúttal alaposan felfedezheti fényképezőgépe képességeit. Ha helyesen állítja be a kézi beállításokat a világítás jellemzőinek megfelelően, akkor igazán jó minőségű és szokatlan eredményeket kaphat. Próbálja meg manuálisan beállítani a zársebességet és a rekeszértéket, használja a spot fénymérést, állítsa be az ISO és a fehéregyensúly beállításait. Gyenge fényviszonyok mellett is ajánlatos RAW formátumban fényképezni, hogy a lehető legtöbb részletet megőrizzük. Ennek köszönhetően több lehetőséget kap a fotókép kisebb hibáinak javítására és az eredmények grafikus szerkesztőben történő beállítására.

Harmadszor, ha gyenge fényviszonyok mellett fényképez, először mindenképpen készítsen néhány tesztfelvételt különböző beállításokkal és különböző módokban, hogy megértse, hogyan készíthet jobb fotót. A beépített vakuval is készíthet képet, hogy összehasonlíthassa azt a manuális beállítások módosításával (ISO növelése, rekesznyílás nyitása vagy lassú zársebesség) készített fotókkal. A zoom funkció segítségével közvetlenül az LCD-n is összehasonlíthatja az egyes képkockákat. Néha a beépített vakuval készített fénykép minősége elfogadhatóbb lehet. Például olyan esetekben, amikor a háttér nem játszik különösebb szerepet az Ön számára, csak az a fontos, hogy a téma jól meg legyen világítva.

Tehát annak érdekében, hogy gyenge fényviszonyok mellett, vaku használata nélkül jobb képeket készítsen, gondoskodnia kell arról, hogy a lehető legtöbb fény érje a fényképezőgép érzékelőjét. Ehhez növelheti a szenzor érzékenységét, a lehető legnagyobb mértékben kinyithatja a rekeszt, vagy lassabb záridőt használhat, ha a fényképezőgépet állványra vagy megbízható támasztékra szereli. Gyenge megvilágítás mellett minden bizonnyal javítja fényképei minőségét, és az egyes kis képhibák mindig eltávolíthatók speciális szoftverrel.

A beltéri fényképezés meglehetősen nehéz pillanat egy kezdő fotós számára, mert valójában itt sok múlik a technikán. Bármely szakember azt mondja, hogy egy olyan helyiségben, ahol a napfény csak ünnepnapokon éri el, és általában egyáltalán nem, amikor fényképezni kell, és nincs mit tenni egy jó fényképezőgép, egy fényes zoom és egy külső vaku nélkül. Ez azonban semmit sem von le magának a fényképezési technika elsajátításának fontosságából, és ha kiszámolja magát a költségeket (egy fényképezőgép 3000 dollártól, egy zoomüveg 1000 dollártól, egy vaku 500 dollártól), akkor olyan összeget kap, amely elgondolkodtat. .. legalább, hogy a lövéstechnikára továbbra is szükség lesz még mindig mester. Próbáljuk megérteni, hogyan kell ezt megcsinálni, kit kell átverni és mit kell cserélni ebben a drága sémában, már a kezdetektől felhasználva azt, amink van (azaz a fényképezőgép vásárlásától kezdve nagyon kívánatos egy tükörreflexes fényképezőgép).

Hogyan ne lőj beltéren

Először is érdemes emlékezni a szörnyű fényképezési körülményekre: bent egy nagyságrenddel kevesebb fény van bent, mint kint, ami elkerülhetetlenül arra késztet bennünket, hogy vakut használjunk, amit a kezdő igyekszik a normál TTL módban bekapcsolni, hülyeségekkel tanítva, az ISO értéket a lehető legalacsonyabbra kell állítani. Ennek eredményeként egy „lenyűgöző” képkockát kapunk egy fekete (vagy egy ahhoz közeli színű) környezettel szemben, amelyhez a vaku egyszerűen nem ért véget, és ha vannak közelebb tárgyak, akkor túlexponáltak. Tulajdonképpen ez az a pozíció, ahonnan táncolni fogunk.

Emlékezz a háttérre

Valójában minden beltéri forgatás (ha egyáltalán nem is) az egyensúlyozva a "szélen" az elmosódott mozgás és az erős digitális zaj között. Valószínűleg tudja, miért alakul ki ilyen függőség, mert. hallott már róla. Ha azt gondolja, hogy a fotózásban a fő dolog a téma, akkor téved. Ez csak egy chip a mezőn, ami egy háttérből áll (előtér, háttér, közép - valószínűleg te is hallottad), és ha a háttér nulla (fekete, R0 G0 B0), akkor az objektum is nullává válik. Ezért próbáljuk megszerezni a hátteret, egyelőre igyekszünk elterelni magunkat az érdekessé tételről.

Ha egyszer egy sötét szobában vagyunk, először mi határértékre növeli a kitettséget, amelyre elmosódás nélkül fotózhatunk - általában ez az objektív használt gyújtótávolságának reciproka, lehet kicsit hosszabb is, ha biztos a kezedben. Például, ha 28 mm-es szélességben fényképez, a zársebesség nem lehet hosszabb 1/25 mp-nél, kivéve, ha a téma gyorsan mozog, ellenkező esetben . Ha a gyújtótávolság 80 mm-re nő, és a zársebességet 1/80 mp-re kell állítani. Természetesen mikor gyors változás a terveket be lehet állítani 1/80-ra, és megnyugodni, de akkor egy lépést veszítesz egy másik helyen. Ön dönti el, hogy melyiket választja, legalább a zársebesség prioritása a kívánt beállítással, legalább a rekeszérték (a mélységélesség figyeléséhez), csak folyamatosan a pulzuson kell tartania, magát a záridőt szabályozva .

Ennek megfelelően, ha a zársebesség nem csökken (a Lo villog a keresőben a rekesznyílás helyén), és nincs hol nyitni a rekesznyílást, elkezdjük használni a harmadik expozíciós paramétert, mátrix érzékenység. Az érzékenység megduplázásával lépésnyereséget kapunk (a záridő felére csökkenthető) - a modern eszközök mátrixaival sokáig játszhatunk, kb ISO 1600-ig nagyon jól lehet élni. A Nikon D70-hez hasonlóan a szemétben nehéz ISO 800-1000 fölé emelkedni, de ezek a paraméterek teljesen valósak.

Bassza meg a zajt

Zaj létezik a fórumokon, ahol megvitatják, koptatják, létrehozzák és mérlegelik. A fotósok hozzászoktak a gabonához, ahogy a szemünk megszokta, amikor nyomtatott fényképeket nézeget (egyébként minek fényképezzünk, ha nincs kinyomtatva?). A modern „megfizethető” fényképezőgép gyártótól függetlenül a „jó”-tól a „egészen elviselhető”-ig terjedő zajt generál egészen az ISO 1600 bar-ig, a felbontás pedig lehetővé teszi, hogy még nagy formátumú nyomtatáskor is tovább csökkentse azt ésszerű teljesítményre. Az internetes közzétételhez egyáltalán nem kell aggódnia (merész kijelentés, ami csak néhány fenntartás kihagyásának eredménye).

Nem szabad azonban túlságosan felvállalnia a zajt – ez egy szélsőség, amelyhez el kell mennie, semmi több. Ha lehetséges csökkenteni az érzékenységet, ne hagyja ki az ilyen lehetőségeket (természetesen nem a fentiek áldozataként).

Ügyeljen a zajra az utófeldolgozás során- beltérben fényképezzen , feldolgozáskor (nagy zaj esetén a színzaj csúszkája túllépi az 50-et, a fényzajoknál nagyon óvatosan, legfeljebb 30, ami már sok, csak hogy a zaj képét hozza jól néz kiés nem műanyag). Így könnyebben hozhatja ki a legtöbbet a fényképéből.

Használja bölcsen a vakut

Beltéri villanás - nem a főlámpa, hanem a segédfény. Ki kell töltenie az árnyékokat, ki kell tűnnie a háttérből, kicsit kiemelnie - semmi több, különben a fénykép elmosódott lesz. Elvileg direkt mennyezeti lövéssel is megengedhető, de ez is extrém szokott lenni, és mennyezettel, falakkal nem lehet mindenhol tippelni, és akkor a zöld/piros miatt színhőmérsékletet szenvedhetsz. / kék / sárga falak különböző helyiségekben nagyon hosszú ideig .

Ezt az opciót azonban nem lehet kidobni, különösen, ha reflektorokat, például 80/20 Lumiquest „vödröket” használsz hozzá. Gary Fong vagy csak egy fehér kártya - fehér mennyezet (4 méternél nem magasabb), ha vakut küldesz bele, válhat belőle nagy fényforrás. Természetesen, ha ugyanakkor a szem alatti árnyékok "a la mormot" tele vannak sikerrel. Nyilvánvaló, hogy a mennyezetnek fehérnek kell lennie, és a falaknak törekedniük kell erre.

Ellenkező esetben a fő vaku mód az lassú hátsó függöny szinkron(Nikonban lassú szinkron hátul, Canonban csak hátsó függöny). A rövid zársebességnél nincs nagy különbség a redőnyök között, de ettől függetlenül meg kell őrizni, és a vaku impulzusával „elfedni” az elmosódást (elmagyarázom: az első függönyön először az impulzus, majd az expozíció, hátul, fordítva, azaz a fényfolt mintha felülről esik - t .e. ha van rezgés, a kulcstárgyat a vakuimpulzussal kell rögzíteni).

Tekintettel a fent leírtakra, hogy a szobában lévő vaku egy segédfény, meg lehet próbálni anélkül is lőni, ha a fenti expozíciós paraméterekbe belefér, csak világos háttér előtt kell követni az embereket, mert. alulexponáltak lesznek. Vagyis a vaku elvileg nem kötelező (és az anyakönyvi hivatalokban sok esküvői kísérő általában vaku nélkül lő).

Másrészt oda kell figyelni fény színhőmérséklete. Ez már műrepülés, de az alapokat még ismerni kell. Az a tény, hogy az összes fényforrás közül csak a vakunak van a legsemlegesebb színe, közel a valódi nappali fényhez - fehér. Minden más világítóeszköz eltér tőle - fénycsövek, ők is fénycsövek, vöröses vagy zöldes árnyalatot adhatnak, az izzólámpák - sárga. A nappali fény is sárgás, sőt este vöröses (ezek ablakok, ha nem érted - rajtuk keresztül jut be a szobába). Mindezt borzasztóan össze lehet keverni egy szobában, és itt van egy vaku: az arc fehér lesz, a háttér pedig például zöldes (ma leggyakrabban energiatakarékos fénycsöveket helyeznek el a szobákban ) - egy ilyen világítás szerkesztése akár fél órát is igénybe vehet, ha van hozzáértése. Ennek megfelelően könnyebb megelőzni egy betegséget, mint kezelni - a hőmérséklet kiegyenlítéséhez próbafelvételt kell készíteni a fehéregyensúly „vaku” beállításával, de vaku nélkül, majd nézze meg a képernyőt, hogy milyen árnyalat a háttér átváltozott, és adjunk hozzá egy ilyen szűrőt a vakuhoz (ezeket gélnek hívják, bár a gél csak rossz fordításon keresztül kapcsolódik). Ennek megfelelően nem rossz, ha van egy piros, zöld és sárga szűrő a vakuhoz legfeljebb harmadstop hatású, pl. nagyon könnyű (jó vakuk járnak hozzá, olcsóknál kézzel vágják bármiből). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szűrőket meg kell szokni. Ha nincsenek meg, ha nem akarod ezzel áltatni magad, csak kalapáld.

Válassza ki a megfelelő eszközt

"Lövés beltérben" - a koncepció túl tágas és általános. Fényképezheti az elnökök sajtótájékoztatóit - ez egy dolog, esküvőket rendezhet az anyakönyvi hivatalokban - ez egy másik, vagy egyszerűen csak inni barátokat vagy gyerekek fotóit - ez már a harmadik. A különbség itt a fénykép végső minőségében van - nem valószínű, hogy a szerkesztőségnek képes lesz Medvegyev zajos fényképét adni (bár még mindig kinyomtatják, ha nincs lehetőség), és még esküvői fotózáson sem , az ügyfél nem biztos, hogy elégedett. De könnyű feltenni az internetre képeket a tegnapi piáról az ismerősöknek – ha csökkenti a képeket, a zaj varázslatos módon közel 80%-kal eltűnik. És ezért a legtöbb esetben meg lehet boldogulni a meglévő felszerelésekkel: a kompaktok meglehetősen alkalmasak a mindennapi fényképezésre (ha gyorsan fókuszálnak), a DSLR-ek elegendőek az esküvők fényképezéséhez, a speciális felszerelések csak professzionális jelentést igényelnek. Ezért az eszközöket a feladatoknak megfelelően kell kiválasztani. Bár nem jó azt mondani, hogy nincs szükség drága felszerelésre... elmagyarázzuk, hogy mi az. Hiszen ha nem kellett volna a felszerelés, akkor nem vették volna meg, olcsón bálnalencsés DSLR-eken forgatták volna az elnököket.

Kamera professzionális riportszint (a 3000 dollártól) nem csak gyorsan, hanem teljes képkockán is lőhet, és ennek eredményeként 2-3 lépéssel alacsonyabb a zaj (olvasd, ISO 6400-nál a zaj megegyezik az ISO 800-assal) ami azt jelenti, hogy vagy a záridő kétszer-háromszor rövidebbre állítható, vagy az érzékenység csökkenthető.

Vaku(500 USD), még lassú szinkronizálás mellett is kb. tárgy a háttérből.

A professzionális szint (1000 dollártól) általában az átlátszóságon kívül nyer egy-két lépést a rekeszarányban is - a minimális rekeszérték a drága zoomobjektíveken 2,8, míg a normálnál 3,5-5,6 (a rövidebb vége 2-t veszít). 3 lépés, hosszú 2). Ennek megfelelően, bár a mélységélesség kisebb, az érzékenységet egy-két lépéssel csökkentheti (az ISO 400 kontra 1600 szintén nem rossz, igaz?).

Ennek eredményeként kiderült, hogy a professzionális felszerelés lehetővé teszi, hogy egy egész fejjel magasabban (vagy tetszés szerint előrébb kerüljön) a normálon lőőkhöz képest - egy profinak 4-5 lépésnyi előnyt biztosítanak. Valójában egy fillérbe sem kerülnek, ezért gondolkodni kell, mi a jobb, pénzt költeni vagy józanul felmérni a helyzetet.

Felmenni a lépcsőn

Lépj fel, lépj le. Minden egyes lépés a fény mennyiségének felére történő növelése (vagy csökkentése), függetlenül attól, hogy hogyan hajtja végre. Opcióként a modern eszközök számos modelljében most már konfigurálhatja ISO Auto, hogy ez a paraméter ne essen a megadott érték alá (például 800 vagy 1600, só és bors ízlés szerint), állítsa be a zár prioritását, és hosszú felvételek készítésekor (28 mm, f / 3,5) állítsa a záridőt 1 / 25 mp-re → a fényképezőgép csökkenti az érzékenységet, például ISO 200-ig; közeli felvételeknél (80 mm, f / 5,6), állítsa 1 / 80 mp-re, a fényképezőgép körülbelül 1250-re állítja az ISO-t, ami a moderneknél nem probléma. Ebben az esetben az általános terveken, ahol több részlet van az árnyékos területeken, elmentjük a részletet (ez kritikus lehet), és a nagy terveken, ahol arcokról beszélünk, feláldozhatunk egy kis árnyékot. (kill noise), továbbra is homályosak lesznek. Lightroomban ez pár preset kérdése, semmi több, de az eredmény más lesz. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a lépés csak azoknak szól, akiknek nincs problémájuk a memóriával - elfelejtettek váltani, és egy tócsában ültek. Talán egyszerűbb lenne fixre állítani a zársebességet, hagyva az ISO Auto-t - ha javul a fény, a készülék magát csökkenti az érzékenységet, és megmenti, ha kimész a szabadba.

Ne féljen kísérletezni

Igazából a fenti csak egy alap, egy tűzhely, amiről már lehet táncolni. Gyakorold a technikát, és ahogy megszokod, próbáld kitalálni és használni a saját technikádat (mellesleg, ha alább kommenteled, nem bánjuk) – a fotózás magával az élettel rokon. folyamatosan halad előre, így ez a cikk, talán pár év múlva, bátran megtalálja a helyét a kukában, és le lehet cserélni egy újjal, ami megfelel a megváltozott feltételeknek.

Sok olyan fotós van, aki kizárólag portréfotózásra szakosodott. Előszeretetük pedig teljesen érthető: a portréfotózás az egyik legösszetettebb és legérdekesebb műfaj a fotózásban, amely felfedi az ember jellemét.

Izgalmas? Ezután már csak mindent meg kell tanulnia a portrékészítés technikájáról.

A fényképezőgép beállításai portréfotózáshoz

1. A legjobb a rekesznyílás-prioritás mód használata. A nyitott rekesz ideális portrék készítéséhez. Így „elmosódik” a háttér, bokeh hatást kelt, sikeresen kiemelve a témát. Bizonyára arra számított, hogy varázslatos számokat kínálunk tökéletes, minden alkalomra alkalmas beállításokkal. De például bizonyos rekeszértékekről nem tudunk mit mondani, hiszen a rekeszérték a konkrét esetektől, felvételi körülményektől, valamint a fényképezőgép és az objektív képességeitől függ.
2. A szemcsésség és a zaj elkerülése érdekében állítsa be a minimális ISO értéket. Ezek a paraméterek közvetlenül befolyásolják a kép fényerejét, és a megvilágítás alapján kell beállítani őket, de javasoljuk a lehető legkisebb érték beállítását. Azonban a zaj mértéke nagy ISO mellett a fényképezőgépétől és a beépített optikától függ. Ezért az érzékenységi beállítások minden esetben egyediek lesznek. Ha már az optikáról beszélünk: ha el akarod szentelni magad portréfotózás, akkor a portrék készítésére szolgáló objektív csak a tökéletes megoldás.
3. Mert az ember nem tud mozdulatlanul megfagyni, mint egy szobor, hanem játszhat a modellel a „Tengeri alak, fagyj meg!” játékban. valahogy nem comme il faut, az elmaszatolt felvételek elkerülése érdekében állítsa be a záridőt 1/60 - 1/125 másodpercre.
4. Ne aggódjon túl sokat a fehéregyensúly miatt. A standard beállítások minden körülményhez megfelelőek. Ha a léleknek több kreativitásra van szüksége, akkor mindig van kézi üzemmód M.
5. A fénymérési mód a portréfotózásnál is fontos paraméter. A legtöbb modern fényképezőgép átlagos teljesítményt kínál, vagyis a teljes képkockán. Felviheti a keret közepén lévő kis területre is (értékelő vagy folt).

Portrék készítése bent

Ha pénztárcakímélő és nem rendelkezik komoly világítástechnikai eszközökkel, és sem Ön, sem modellje nem engedheti meg magának, hogy stúdiót béreljen, csak használja az ablak fényét. Az otthoni portré készítése nagyon sikeres lehet, ha egy ablakos szobában fényképez, és fényvisszaverő képernyő segítségével kissé kiemeli az arc árnyékban lévő részeit. Helyezze el a képernyőt körülbelül egy-két méterre a modelltől.

Ha úgy dönt, hogy napsütéses, fényes napon fényképez, amikor a közvetlen fény kíméletlenül megvilágítja az arcát, azt tanácsoljuk, hogy az ablakot enyhén fedje le egy fehér, világos ruhával. Így elkerülheti a kellemetlen árnyékokat a modell arcán (kivéve persze, ha ezt a problémát a fotó fénypontjává akarta változtatni).

Portrék fotózásaotthon: gyakorlati tanácsok

• Kérje meg a modellt, hogy álljon oldalra az ablakhoz körülbelül másfél méter távolságra. Helyezze magát háttal az ablaknak úgy, hogy a vizuális tengely merőleges legyen az ablak síkjára.
• A háttér lehet sima falak vagy valamilyen fényes elem. A tökéletes szög megtalálása érdekében kérje meg modelljét, hogy járja körbe a helyiséget, amíg meg nem találja az elképzelésének leginkább megfelelő fényviszonyokat. Mivel beltéri fényképezéskor lassabb záridőt kell beállítani, ezért a portré készítése vakuval, ha természetesen nincs állványod, egyszerűen elkerülhetetlen. Irányítsa felfelé a vakut, és kösse be a reflektort úgy, hogy az fényt vethessen a modellre.
• Íme egy nagyszerű világítási séma a minőségi eredmény érdekében. Használjon egy pár elektronikus vakut, amelyeket körülbelül másfél-két és fél méter távolságra kell elhelyezni egymástól. Adja meg a fő fénynek a kívánt hatást a témán, és helyezze a másodlagos lámpákat a lehető legközelebb az objektív tetejéhez, ezzel kiemelve az árnyékokat.

Az alábbiakban bemutatunk néhány klasszikus világítási sémát, amelyeket stúdióban portré készítéséhez használnak.

1. Vegyen két további lámpát, és helyezze őket enyhe szögben a modellhez képest. Ez segít extra hangerőt adni a képnek.

2. Irányítsa az egyik forrást párhuzamosan a kamerával, a másikat helyezze hegyesszögbe a modellhez képest, körülbelül három méter magasságban rögzítve. A harmadik hátulról és kissé oldalról emelje ki a modell fejét - ez lehetővé teszi, hogy hangerőt hozzon létre a keretben. Világítsa meg a hátteret a negyedik fényforrással.

3. A kép egy kicsit lágyítása érdekében használjuk a visszavert fényt, amit irányítással kaphatunk lámpatest falakon és mennyezeteken.

4. A világítás legegyszerűbb módja egyetlen forrás - egy fényvisszaverő képernyő - segítségével történik. A módszer egyszerű, mint három fillér, de ennek ellenére szokatlan fényhatásokat lehet vele létrehozni.

Éjszakai portré készítése

A fekete alapon, élénk színű foltokkal készült portrék általában nagyon szokatlannak és kontrasztosnak tűnnek. Igaz, az ilyen körülményekhez jó külső vaku és túl lassú zársebesség hiánya szükséges. Például nem állíthat be harminc másodperces záridőt. Ugyanis ilyen körülmények között még a legerősebb vaku sem ad tisztaságot a tárgynak, csak akkor, ha a modell hosszú ideig lefagy egy pozícióban.

És most megpróbáljuk leírni az éjszakai portrék fotózásának technikáját az éjszakai város színes fényei hátterében.

• Próbálja meg beállítani a zársebességet 1/15-1/10 másodpercre.
• Állítsa be a rekesznyílás értékét nem túl nagyra, bizonyos esetekben f 1,8 megfelelő.
• A portré éjszakai fotózása, mint mondtuk, vaku használatát jelenti. Elvileg külső vaku hiányában ki lehet próbálni a beépítettet: csak állítsa a szinkronizálást a második függönyre, hogy ne legyen homályos a kép.
• Ha külső vakuval fényképez, azt ugyanúgy lehet beállítani, mint a beépített vakut. Először próbálja meg az automatikus beállítást, ha ez az opció nem felel meg Önnek, kapcsolja be a kézi módot, és legalább egész éjjel szórakozzon a beállításokkal.
• Az ilyen típusú fényképezéshez a visszavert fény a legjobb, ezért használjon esernyőt. Ha van szinkronizálója, helyezze a vakut egy állványra 45 fokos szögben, a modell oldalára. Ez adja a kép mélységét és kontrasztját.
• Szeretnéd erősebben kiemelni a hátteret? Állítsa az ISO-beállításokat magasra.

Gyakori hibák portrékészítés során

1. Fényképezés nagylátószögű objektívvel. Az ilyen optika nem alkalmas portréfotózásra, mivel eltúlozza a perspektívát. Ha komikus hatást akart elérni - szívesen látjuk, de ha művészi a fényképezés, akkor ne használjon ilyen objektívet.
2. Életlen szemek. A szemek talán a legfontosabbak a portrékon, ezért élesnek kell lenniük, különösen akkor, ha tárva-nyitva fényképez a mélységélesség korlátozása érdekében.
3. Túl nagy mélységélesség. Zárt rekesznyílással fényképezni szintén nem a legtöbb legjobb ötlet. A kemény háttér elvonja a figyelmet a fő témáról, és a fotó nem fog kinézni túl jól.
4. A fejből kilógó tárgyak. Ez akkor fordulhat elő, ha nem fordít elég figyelmet a háttérre. Természetesen a fejből kikandikáló fa vagy úttábla is eltávolítható a szerkesztőben az utófeldolgozás során. De minek terheled magad felesleges munkával, ha oda tudsz figyelni a háttérre, és ha kell, kicsit félre is tudsz lépni.
5. Rossz szög és felvételi magasság. A megfelelő fényképezési magasságot a kép és a téma kontextusa alapján a legjobb kiválasztani, de a legjobb eredményt, amint azt a gyakorlat mutatja, a portré szemének magasságából való fényképezéssel érhetjük el.
6. Éles árnyékok. Az ilyen árnyékok gyakran nem adnak kedvező hatást a képre.
7. Vörös szemek. Ennek elkerülése érdekében távolítsa el a vakut az objektívtől (kivéve persze, ha beépített)
8. Mellszobor részletekkel. A szemek élességére törekedve gyakran megfeledkezünk a többiről. Ne használjon olyan módokat, amelyek növelik a telítettséget - ezek kiemelhetik a bőr tökéletlenségeit, amelyeket aztán hosszan és gondosan kell retusálni.

1. Mielőtt felveszi a fényképezőgépet, el kell döntenie, hogy milyen képet szeretne készíteni. Mi a forgatás célja? Lehet, hogy egy üzleti portréról, egy divatfotózásról, egy online promóciós fotózásról van szó, vagy egyszerűen úgy döntött, hogy művészien fényképez egy barátot. Gondosan gondolja át a jövőbeli fényképezés beállításait és stílusát, az Ön feladata alapján.
2. Eldöntötted a forgatás célját? Kiváló! Ebben az esetben könnyebb lesz megtalálni a számára megfelelő helyet. Mi lehet ideális az ötleted megvalósításához? Egy művészi fotóhoz ez lehet egy erdő, egy elhagyatott ház, vagy bármilyen más titokzatos hely. Divatfotózást lehet szervezni a stúdióban vagy sétálni a városban éjszaka. Az üzleti portré kávézóban vagy irodában készíthető.
3. Ha azért dolgozol szabadban természetes fényben nagyon fontos figyelembe venni a napszakot, amikor a felvételt végrehajtják. Nem javasoljuk a fotózást napsütéses, verőfényes nappal kellős közepén, amikor a nap különösen irgalmatlan, mert a közvetlen fény, a nap vakító sugarai megnehezítik a munkát, és elég nehéz lesz elkerülni a túlexponálást.
4. Ne felejtsd el a chiaroscuro alapjait, amelyeket mindenki tanult az iskolában a művészeti órákon. A kemény, durva megvilágítás drámai árnyékok megjelenését idézi elő. Ha egy ilyen igazítás nem szerepelt a terveiben, akkor próbáljon olyan feltételeket teremteni, amelyek mellett a fény egyszerre esne az egész tárgyra. Ami a lágy fényt illeti, olyan hatást tud létrehozni, amelytől minden laposabbnak tűnik, de a lágy világítás megóvja attól az aggodalomtól, hogy a részletek elvesznek sötét vagy világos helyeken.
5. A műteremben végzett munka előnye a mesterséges fényforrásokkal való művészi kísérletezés szabadsága. A terepen ez természetesen lehetetlen. De a stúdióban fotósként minden kártya a kezedben van! Különféle világítási sémákat állíthatunk be, mozgathatjuk, állíthatjuk a források magasságát és dőlésszögét az elképzelésnek megfelelően. Vagyis a stúdióban dolgozva a világ mesterének érzi magát.
6. Nagyon fontos, hogy a modellel hozzáértő munkát építsünk. Érje el a kölcsönös megértést, találjon kapcsolatot és nyerjen el egy személyt. Ne gondold, hogy a modell képes olvasni a gondolataidban - kommunikálj vele! Beszéljen arról, hogy melyik pozíciót jobb neki elfoglalni, hol keresse. Mosolyogj, viccelj, teremts nyugodt légkört, amelyben az ember jól érzi magát, és képes megnyílni.

Ha érdeklődik a portrék fotózása iránt, a képzés egyszerűen szükséges az Ön számára. A mi ajánlatunk nagyszámú különböző tanfolyamok, amelyeket profi fotósok tartanak. Mindenkinek örülünk!

Örülök, hogy újra üdvözölhetem, kedves olvasó. Kapcsolatban vagyok veled, Timur Musztajev. Az egyik korábbi cikk röviden megemlítette a beltéri fotózás témáját. Bizonyára megmaradt a kérdés: Hogyan fényképezzünk bent vaku nélkül, ha nincs elég megvilágítás? Erre a kérdésre próbálok ma válaszolni.

A mostani cikkben arról lesz szó, hogy vannak esetek, amikor nem lehet vakut használni. Higgye el, ilyen esetek elég gyakran előfordulnak. Miért jobb, ha nem használja bizonyos esetekben, megtudhatja a cikkből. Természetesen vannak esetek, amikor a beltéri vakufotózás egyszerűen nem pótolható. Erről írtam az egyik cikkemben.

Tehát először meg kell értenie, mi fenyegeti a gyenge fényviszonyokat.

Nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy megértse, hogy a gyenge fényviszonyok nagyon ritkán párosulnak jó minőségű képekkel. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a keretek ilyen körülmények között túl zajosak, a részletek elmosódnak, és néhányat nem rajzolnak. Hogyan lehet megjavítani?

Minden tapasztalatlan fotós azonnal bekapcsolja a beépített vakut. A döntés logikus, hiszen mi másra is szánható egy ilyen fényes LED? De beltéren nem ajánlom a használatát. Miért? Találjuk ki.

• Először is maga a fény. A vaku kemény sugarakat hoz létre, amelyek ráadásul hirtelen és hirtelen kitörnek a lámpából. Megijeszthetik a filmezendő tárgyat, kényelmetlenné tehetik azt (természetesen ha él), vagy további csillogást kelthetnek a felületén. A polarizátor itt nem tud segíteni, mert a sugarak merőlegesen fognak irányulni a lencsékre.
• Másodszor, a vaku éles árnyékokat és túlexponált területeket hoz létre. Jó, ha a vaku külső, mert ha a plafonra irányítjuk, akkor nagyon jó lehet az eredmény, de ha a beépített vakut használjuk, akkor nekünk garantált a negatív eredmény. A beépített diódát természetesen csak letakarhatjuk egy vékony fehér papírlappal, de akkor a fény nem lesz elég. Papír nélküli kereten az előtér túlexponált lesz, a háttér pedig elsötétül, ami természetellenes hatást kelthet a keretben.
• Harmadszor, a vaku tükröződést hoz létre az átlátszó felületeken. Például, ha egy múzeumi darabot, egy ékszert, vagy a végén egy cukorkát szeretne lefényképezni az ablakban, akkor utasítsa el a vakut. Tárgy helyett csak egy nagy fényes foltot fog látni. Az átlátszó anyagoknak ez az a tulajdonsága, ami miatt a múzeumi hatóságok betiltják a vakufotózást.

Felmerül egy ésszerű kérdés: "de mégis hogyan készítsünk beltérben képeket, ha megfosztanak tőlünk egy vaku?" A válasz nagyon egyszerű: nyissa meg a fényképezőgép beállításait, és használja a fényképezési módokat. Mivel - most megtudjuk.

A sötét keret "megmentése".

A modern kamerák lehetővé teszik, hogy a beállítások menü segítségével komolyan megváltoztassuk jellemzőiket. Általános szabály, hogy a kameráknak ez a funkciója lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a kamera vagy a fényképezett tárgy hiányosságaitól. Gyenge fényviszonyok mellett beltéri fényképezéshez csak három kell: , és . Nagyon sokféle munkamódszer létezik, így mindenki választhat magának valamit.

ISO beállítás

Az első, legegyszerűbb módja az érzékenység értékének megváltoztatása. A módosításhoz egyszerűen módosítsa a paramétert a beállítások menüben. Ő határozza meg a fény mennyiségét, amelynek a mátrixra kell esnie, hogy egy keretet kapjon. Kell ehhez valami kiegészítő felszerelés? Természetesen nem.

A fényképezőgép gyenge fényviszonyok melletti teljesítményének javításához egyszerűen növelje az ISO-értéket. De nem szabad elfelejteni, hogy nem szükséges túlbecsülni ezt a paramétert, amennyire csak lehetséges. Emiatt erős zaj és torzítás léphet fel a végső fotón. Ehelyett elég 400-800-al megnyújtani az értékeket, ritka esetben a fotósok 1600-at is megengednek. Ennél az ISO-nál nem lesz túl sok zaj, és az utófeldolgozás során eltávolíthatók.

Mi a legkényelmesebb módja ennek? Beltéri rendezvények, koncerttermek forgatásához, és nem mindegy, milyen lesz a terem: sport vagy koncert. Leggyakrabban mozgó tárgyak fényképezésére használják, ami meghatározza a tevékenységek ilyen körét.

Ennek a módszernek az az előnye, hogy nincs többletköltsége a megvalósításnak.
Fényérzékenységgel fényképezés, beltéri sportoknál népszerű. Mivel külső vaku használata nem lehetséges, és a zársebességnek legalább 1/1000 mp-nek kell lennie a mozgó tárgyak lefagyasztásához.

Diafragma

Ez a módszer egyszerűségében összehasonlítható az elsővel, de megvan a maga sajátossága. A megvalósításhoz speciális "gyors" objektívvel kell rendelkeznie. Lényege a rekesznyílás értékében rejlik, vagyis az objektíven áthaladó fény mennyiségét szabályozó redőnyben. Minél szélesebbre van nyitva, annál több fény hatol be, és ennek megfelelően fordítva. Tehát minél kisebb az f rekesznyílástényező, annál jobb, mert fordított arányú. Minél kisebb az f-szám, annál nagyobb a lyuk.

Tehát az ideális érték számunkra f 1,8 vagy f 2,8 lesz. Lehetővé teszik a legjobb minőségű eredmény elérését kevesebb expozíció mellett. De itt emlékezni kell arra, hogy fényképezés előtt be kell kapcsolnia a rekesznyílás-prioritás módot (az üzemmódkeréken általában A betűvel jelölik, ha a fényképezőgép Nikon és Av - ha Canon), és nyissa meg a maximális. De van itt egy árnyalat: a megfelelően megvilágított tárgyak a keretben túlexponáltnak vagy elmosódottnak bizonyulhatnak, ezért magát a témát és a hátteret nem lehet megrajzolni.

Ez a módszer profik vagy gazdag amatőrök számára is kényelmes. Ez lehetővé teszi az elsőnél jobb eredmények elérését, de bizonyos pénzügyi költségeket igényel. Ráadásul a "gyors" lencsék általában drágák, és nem mindenki engedheti meg magának. Milyen eseményeket lehet így filmezni? Céges rendezvények, ballagások, sportesemények. De emlékezni kell arra, hogy a rekesznyílás növelésével a gyújtótávolság általában csökken, ezért ez a módszer nem alkalmas egy koncert felvételére.

Kivonat

Ehhez a varázslatos beállításhoz nem kell sem az ISO-érték növelése, sem további objektív vásárlása. Elég kiválasztani a megfelelő záridőt, és jó képet készíteni. A végeredmény itt nagyjából a gyors lencsékéhez hasonlítható, de számos korlátja van.

Alapvetően állványra van szükséged. Ha az expozíciós idő nagyra van állítva, akkor szilárd alap használata nélkül a keret elmosódott lesz. Alacsony ISO-értékeket is be kell állítania a zaj minimalizálása érdekében.

Akkor mire jó ez a módszer? Ideális statikus jelenetek fényképezéséhez, legyen szó tájakról vagy gyengén megvilágított tárgyakról. Dinamikus tárgyakat semmiképpen sem érdemes fényképezni, mert egyszerűen nem fognak megfelelően tükröződni a kereten. A hátránya itt a mozgásokra való érzékenység: a kamera vagy tárgy legkisebb rezdülése negatív következményekkel járhat.

Következtetés

Milyen körülmények között jobb, ha nem használ vakut:

• a múzeumban;
• lövészet sportesemények, koncertek, újszülöttek és csecsemők;
• állatkertekben, ahol az állatokat zárt térben tartják;
• olyan helyeken, ahol fényvisszaverő tárgyak vannak: üveg, tükör stb.
• más hasonló helyeken.

Végül foglaljuk össze, hogyan lehet vaku nélkül fényképezni, és mit kell ehhez tennünk. Először beállítjuk az egyik kreatív módot, ez lehet rekesznyílás-prioritás (például múzeumok, állatkertek), vagy zársebesség-prioritás (ha dinamikus a jelenet, például koncertek).

Tegyük fel, hogy múzeumoknak forgatunk. Beállítjuk a rekesznyílás-prioritás módot, növeljük az ISO-t, nem sokat, maximum 800-ig. Ne azonnal növeljük, hanem kezdjük 200-tól. Állítsd be a minimális rekeszt, például f 3,5-re, és a fényképezőgép beállítja a záridőt automatikusan. Ha azt látja, hogy a zársebesség 1/60-nál kisebb, akkor növelje az ISO-t 200-ról 400-ra, és így tovább.

Fontos! Ha kézi fotózáskor a zársebesség kevesebb, mint 1/60 másodperc, nagy eséllyel homályosak lesznek a képek!

Szeretne többet megtudni a fényképezőgépéről, és megtanulnia, hogyan készítsen gyönyörű fényképeket, de nem tudja, hogyan? Akkor megtalálta, amit keresett, ez az egyik legjobb asszisztens egy kezdő fotós számára, a tanfolyam " Digitális SLR kezdőknek 2.0". Ne halaszd holnapra az edzést, kezdd el most, és látni fogod az eredményt!

Ezt általában be lehet fejezni. Mindent, amit itt leírtam, személyesen csináltam, és szinte mindig elégedett voltam az eredménnyel. Valószínűleg boldog leszel velük. Ha te is így gondolod, akkor mesélj erről a cikkről ismerőseidnek, és hogy ne maradj le a következő cikkről, iratkozz fel a blogomra. Ha kérdése van, feltétlenül írja meg a megjegyzésekbe, vagy a visszajelzési űrlapba a Kapcsolatok részben. Később találkozunk!

Minden jót neked, Timur Mustaev.