როგორ გადაიღოთ დაბალი განათების პირობებში. ნუ დაივიწყებთ სინათლის მიმართულებას! ფლეშის გამომუშავების შემცირება

ფოტოგრაფი მხატვარია, მხოლოდ ის ხატავს არა საღებავებით და ფუნჯებით, არამედ შუქით და ჩრდილით. და იმ სიტუაციაში, როდესაც არ არის საკმარისი განათება, თქვენ უნდა შეძლოთ განათების მოწყობილობასთან მუშაობა ან კამერის პარამეტრების სწორად დაყენება. მაგრამ რა მოხდება, თუ ფლეში გააფუჭებს ჩარჩოს, ან თუ გამოცდილება არ არის საკმარისი იმპულსური სინათლის მოწყობაში? რამდენიმე მარტივი რჩევებიდაგეხმარებათ გადაიღოთ შენობაში დაბალი განათების პირობებში.

გჭირდებათ ჩაშენებული ფლეშ?

გამოყავით ჩაშენებული ფლეშ ქუჩის ფოტოგრაფიისთვის, მისი გამორთვის რამდენიმე კარგი მიზეზი არსებობს:

• გასროლისას, ფლეში ქმნის ლინზზე პერპენდიკულარულ სინათლის ძლიერ, მკვეთრ სხივს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გადაღებული საგნის ზედაპირზე ზედმეტი სიკაშკაშე. ზოგიერთ რაიონში, მაგალითად, სპორტული შეჯიბრების დროს, აკრძალულია ფლეშის გამოყენება, რათა არ გადაიტანოს მოთამაშეები. ეს ასევე ეხება ცხოველებთან მუშაობას, თეატრალური წარმოდგენების გადაღებას, კონცერტებს;

  გამჭვირვალე ზედაპირზე, მუზეუმის ექსპონატების ან ნახატების მინაზე, კამერის ფლეში ქმნის დიდ თეთრი ლაქა, ძალიან აფუჭებს ჩარჩოს. ეს მოიცავს ფანჯრებიდან სროლას და ასახულ კადრებს;

  ფლეში ქმნის ზედმეტად დაფარულ და ძალიან ბნელ უბნებს სურათზე მიმართული სინათლის ნაკადის გამო. მოცულობის შესაქმნელად, შეგიძლიათ მიმართოთ ფლეშს რეფლექტორზე, ფონზე ან ჭერზე, მაგრამ უმჯობესია გამოიყენოთ სხვა ტექნიკა. თუ ჭერი და კედლები თეთრი არ არის, მაშინ ფოტოს ექნება ფერადი ხაზგასმა, რომლის ამოღება შემდეგ რთულია რედაქტორის მიერ.

Ძირითადი პარამეტრები

გამოცდილმა ფოტოგრაფებმა იციან როგორ დააყენონ კამერა დაბალ განათებაში. დაგჭირდებათ ხელით რეგულირება და 3 პარამეტრი, რომელთა შეცვლით შეგიძლიათ მიიღოთ სურათი ხმაურის და სინათლის გარეშე, თუნდაც ბნელ ოთახში. ეს არის ფოტომგრძნობელობა, ან ISO, ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა.

განვიხილოთ უფრო დეტალურად.

სინათლის მგრძნობელობა, ან ISO, არის მატრიცის მგრძნობელობა შუქის მიმართ, რომელიც შედის დიაფრაგმით, მისი გაზრდამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სურათი ოთახში მცირე რაოდენობის შუქით. მაგრამ როგორც ISO იზრდება, ფერთა ხმაური იზრდება, რაც შეიძლება გაფუჭდეს ლამაზი ჩარჩო. ამ შემთხვევაში, ISO რეგულირება არის ბალანსი სინათლისა და გამოსახულების სიცხადეს შორის. თანამედროვე კამერებს აქვთ მგრძნობელობის ინდიკატორები:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

კამერის თითქმის ყველა მოდელს აქვს ISO Auto რეჟიმი, რომლითაც დგინდება დიაპაზონი და კამერა უკვე ირჩევს ISO ოპტიმალურ ვარიანტს. ეს ვარიანტი შესაფერისია გამოუცდელი ფოტოგრაფებისთვის, შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ სურათზე რა მნიშვნელობა იქნა გადაღებული და შეაფასოთ შედეგები. ბნელ ოთახში, მატრიცაზე დაცემული სინათლის რაოდენობა შეიძლება დარეგულირდეს ჩამკეტის სიჩქარით.

ექსპოზიცია ასევე დაყენებულია ხელით და დიდად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რას იღებთ. თუ ეს მოძრაობაა (სპორტული შეჯიბრი ან მიმდინარეობს სცენაზე), მაშინ ჩამკეტის სიჩქარე უნდა იყოს რაც შეიძლება დაბალი, გამოსახულების სიცხადისთვის. ინდიკატორი ამ შემთხვევაში იქნება 1/200-დან და ქვემოთ, ხოლო თუ განათება ცოტაა და მოძრაობაა, მაშინ 1/60 - 1/100 საუკეთესო ვარიანტია.

თუ აერთიანებთ ჩამკეტის სიჩქარეს და ISO-ს სხვადასხვა კომბინაციებში, სცადეთ ისინი პრაქტიკაში, შეგიძლიათ მიიღოთ კარგი სურათები, თუნდაც ოთახში განათების ნაკლებობით.

ზე მაღალი ღირებულებაჩამკეტის სიჩქარე პრობლემურია კამერის შესანიშნავად თანაბარი შესანარჩუნებლად და ხელიდან ჩამორთმევისთვის. დაგჭირდებათ სამფეხა, რომელიც დააფიქსირებს კამერას და ხელს უშლის ჩარჩოს „რხევას“. მაგრამ შტატივიდან ადამიანების სროლა და ზოგადად მოძრაობა არ არის მიზანშეწონილი, რადგან დინამიკა დაიკარგება.

თუ ჩამკეტის სიჩქარის დაყენებისა და არჩევის მექანიზმი რთული და საეჭვოა, შეგიძლიათ ენდოთ ტექნიკას, რომ ეს თავად გააკეთოთ. დააყენეთ ავტომატური რეჟიმი და ენდეთ კამერას, სწორი ISO და დიაფრაგმის მქონე ხარისხს ვერ დაკარგავთ.

• Დიაფრაგმა- ინდიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს დიაფრაგმის საკეტების გახსნის ხარისხს სინათლის მატრიცაში გადასასვლელად.

ბნელ ოთახში გადაღებისთვის ასევე დაგჭირდებათ სწრაფი ობიექტივი, შემდეგ შეგიძლიათ ითამაშოთ დიაფრაგმა და მიიღოთ მაღალი ხარისხის გამოსახულება.

ფარდების გახსნის ხარისხის აღსანიშნავად ავირჩიეთ ინდიკატორი f - კოეფიციენტი. ასე გამოიყურება - f 2.0, f 3.5. რაც უფრო მაღალია რიცხვი, მით უფრო დახურულია დიაფრაგმა.

მაღალი მნიშვნელობა (მაქსიმალური დიაფრაგმა) გამოიყენება ფონის ხაზგასასმელად, გამოსახულება უფრო მუქი. უმჯობესია გამოიყენოთ ეს ვარიანტი პეიზაჟების გადასაღებად. მაგრამ პორტრეტისთვის ან საგნისთვის - დიაფრაგმა უნდა იყოს რაც შეიძლება ფართო. შემდეგ ფონი ოდნავ ბუნდოვანი იქნება, წინა პლანი ნათელი გახდება, თავად ფოტო კი უფრო მსუბუქი.

ფოტოგრაფის სამუშაოა დიაფრაგმის, ჩამკეტის სიჩქარის, ფოკუსური მანძილის და ISO ოპტიმალური თანაფარდობის შერჩევა და დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაზე. თქვენ უნდა აიღოთ ყველაფერი ადგილზე, გადაიღოთ დარტყმის შემდეგ, შეამოწმოთ რა ხდება. გამოცდილ ფოტოგრაფს უკვე შეუძლია კამერის დისპლეზე ნახოს სურათი ღია იქნება თუ მუქი, არის სინათლის შესაძლებლობა და ა.შ.

ასე რომ, თუ საჭირო გახდა გადაღება შეზღუდული განათების მქონე ოთახებში, რა პუნქტები უნდა იყოს გათვალისწინებული სასურველი და მისაღები შედეგის მისაღებად.

• Პირველი- გადაიღეთ RAV-ში, შემდეგ გადაღების დროს "საშინელი" ხმები და ხარვეზები შეიძლება გამოსწორდეს რედაქტორში დამუშავების დროს. ფოტოს მარცვლიანობა ნორმალურია სწორი თანხა. მოძებნეთ ბალანსი სიმკვეთრესა და სიმსუბუქეს შორის.

  მეორე ISO მატებასთან ერთად იზრდება ხმაურიც, იპოვეთ ის ზღვარი, სადაც უკვე იქნება საკმარისი განათება, მაგრამ ხარისხი ჯერ არ დაკლებულა. აქ თქვენ უბრალოდ უნდა გადაიღოთ და ნახოთ რა მოხდება.

  მესამეგამოიყენეთ თეთრი ბალანსის ავტომატური რეჟიმი, თუ RAV-ში გადაიღეთ, შეგიძლიათ შეასწოროთ იგი გრაფიკულ რედაქტორში.

  მეოთხე- გამოიყენეთ ხელით ფოკუსი, უფრო ადვილი იქნება პარამეტრებისა და პარამეტრების სწორი თანაფარდობის პოვნა. თუ არ არის მასშტაბირების ვარიანტი, უბრალოდ მიუახლოვდით საგანს, ეს დაგეხმარებათ გაზარდოთ სიმკვეთრე პარამეტრების შეცვლის გარეშე.

  მეხუთე- ყველა კამერას აქვს ღამის გადაღების რეჟიმები, ზოგჯერ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი. ღამის რეჟიმის არსი არის ყველაზე ნათელი ადგილის პოვნა და მასზე ფოკუსირება. ეს ემუქრება სახის გადაჭარბებულ ექსპოზიციას და ძალიან მუქ ფონს.

  მეექვსე- ზოგჯერ ეს შეუძლებელია ფლეშის გარეშე, მაშინ თქვენ უნდა გამოიყენოთ იგი რაც შეიძლება ფრთხილად. ამ შემთხვევაში გამოიყენება არა ჩაშენებული, არამედ დისტანციური ფლეში, რომელიც შეიძლება დაშორდეს საგანს და მიმართული იყოს სწორი მიმართულებით, რათა მიიღოთ არეკლილი შუქი. შეაგროვეთ რეფლექტორები - ეს შესანიშნავი ვარიანტია პორტრეტებისა და პროდუქტის ფოტოგრაფიისთვის, ისინი შესანიშნავად ანაწილებენ პირდაპირ სხივს. ამ გზით შეგიძლიათ მონიშნოთ ფონი, ან პირიქით, მოდელი. პულსის სიმძლავრის შეცვლით, საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოსახულების ხაზგასმა ან დაბნელება.

• მეშვიდეაირჩიეთ აღჭურვილობა და სროლის რეჟიმები ღონისძიებისთვის. ქორწილში დახურულ სივრცეში გადაღება, დისკო ბარში, სადაც ბევრი ხალხია და ისინი სწრაფად მოძრაობენ, ფართოკუთხიანი ლინზის გამოყენებას გულისხმობს. ამავდროულად, ISO არის ყველაზე მაღალი შესაძლო, უმჯობესია მიიღოთ ხმაური, ვიდრე ფერადი ზოლები ან ჩაბნელებული სახეები მზა სურათზე.

  და ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევაარ შეგეშინდეთ სცადოთ, შეასწოროთ და ექსპერიმენტი. ეს ფოტოგრაფის საქმეა, ზოგჯერ საჭიროა რამდენიმე ასეული კადრის გადაღება, რომ მიიღოთ 1 სწორი. გამოდით ვარიანტებით, არ არსებობს მკაფიო წესები, დააწესეთ საკუთარი წესები.

ჰისტოგრამა კამერის ეკრანზე. Რისთვის არის?

თუ კამერის დისპლეის სურათი ყველა თვალსაზრისით კარგი გამოდის, ეს არ ნიშნავს, რომ მონიტორის ეკრანზე ერთნაირად გამოიყურება. კამერებს აქვთ მოსახერხებელი ფუნქცია - ჰისტოგრამის ნახვა ბალანსის დასადგენად. ჰისტოგრამაზე შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ განსაზღვროთ არის თუ არა ხაზგასმული ან შავი ადგილები და შეასწოროთ კამერის პარამეტრი.

როგორ მუშაობს ჰისტოგრამა

კამერა ახარისხებს გამოსახულების ყველა პიქსელს ფერის მიხედვით და აწყობს მათ დიაგრამაში აბსოლუტურად შავიდან აბსოლუტურად თეთრამდე. ჩვეულებრივ გამოსახულებაში მეტი ფერის პიქსელია, ამას უნდა მიისწრაფოდეს გადაღების პროცესში.

იდეალური სურათი, ან იდეალთან ახლოს, არის გლუვი ბორცვი ჰისტოგრამაზე, ერთი მიმართულებით ამოვარდნა მიუთითებს არასწორ პარამეტრზე და ემუქრება სურათის ხარისხის დაკარგვას. აბსოლუტურად შავი და აბსოლუტურად თეთრი ადგილები არ შეიცავს ფერთა ინფორმაციას და ვერ გამოსწორდება დამუშავების დროს.

როგორ გადაიღოთ ბნელ ოთახში?

მაგალითად, ტექნიკის შერჩევის ეტაპი უკვე გავლილია. დასაწყებად, თქვენ უნდა დააყენოთ ჩამკეტის მაქსიმალური სიჩქარე, რომლითაც სურათის ხარისხის დაკარგვა არ არის.

ყველაზე ხშირად, ეს პარამეტრი დამოკიდებულია ფოკუსურ სიგრძეზე შებრუნებული პროპორციით - თუ ფოკუსური მანძილი 80 მმ-ია, მაშინ ჯერ აიღეთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/80. ამ პარამეტრების მაქსიმალური მნიშვნელობით, თქვენ შეგიძლიათ შეასწოროთ ექსპოზიცია ISO მგრძნობელობის გამოყენებით.

ჩვენ ვაყენებთ ISO-ს, ვეძებთ მის საუკეთესო ვარიანტს ან ვირჩევთ ავტომატური დაყენების ვარიანტს. შემდეგ კამერა შეარჩევს ინდიკატორს თქვენთვის. თუ სურათი მუქი აღმოჩნდება, შემდეგ გაზარდეთ ISO და გაზარდეთ ექსპოზიციის დრო, მაშინ (შტატივის გამოყენებისას) სურათები უფრო ნათელი გახდება.

თუ ხმაურის დონის შემცირება იწვევს მთლიანი სურათის ხარისხის დაკარგვას, შეგიძლიათ დატოვოთ იგი ოდნავ, გონივრულ რაოდენობებში - ეს არ არის პრობლემა. განსაკუთრებით RAV-ში გადაღებისას და სურათების შემდგომი დამუშავებისას.

ცალკე, ღირს ხაზგასმით აღვნიშნოთ ოთახის ყველა ილუმინატორის ფერის ტემპერატურა. ფლუორესცენტური ნათურები გამოყოფს წითელ ან მომწვანო ელფერს, აბსოლუტურად ნებისმიერი ფერი შეიძლება გამოვიდეს ფანჯრიდან, ინკანდესენტური ნათურები იძლევა ყვითელს. ეს ყველაფერი შერეულია და შეიძლება მოულოდნელი შედეგი გამოვიდეს. ფლეშ, ამ შემთხვევაში, რაც შეიძლება ახლოს არის სუფთა თეთრ შუქთან.

ჩრდილების შერევამ შეიძლება გამოიწვიოს ფერების ბალანსის დამახინჯება, რაც ყოველთვის არ შეიძლება გამოსწორდეს გრაფიკულ რედაქტორებში.

რა შეიძლება გაკეთდეს აქ? სატესტო კადრი გადაღებულია ფლეშის გამოყენების გარეშე, შეფასებულია ელფერი და ემატება ამ ფერის ფილტრი. სასურველი ფერებია წითელი, ყვითელი და მწვანე, ისინი უნდა იყოს ძალიან ღია. ყველაზე ხშირად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული გელის ფილტრები ან შესაფერისი სინათლის ფილმი.

სიტუაციების მაგალითები სინათლის ნაკლებობით

მოძრავი საგნების გადაღება მკრთალად განათებულ ოთახში ფლეშის გარეშე ადვილი საქმე არ არის, თუნდაც ძალიან გამოცდილი ფოტოგრაფებისთვის. დამწყებთათვის კი - თითქმის კოშმარი. სროლის საგნები? ეს შეიძლება იყოს ბავშვები ოთახში, სპორტსმენები დარბაზში, მოცეკვავეები საცეკვაო მოედანზე, სტუმრები ქორწილში, მსახიობები სცენაზე.

თუ შესაძლებელია მცირე რაოდენობით ბუნებრივი განათების მიღება, კარგად - ბავშვებს ფანჯარასთან მივდივართ, ხოლო მოცეკვავეებს ქვეშ ნათელი შუქინათურებიდან ან პროჟექტორებიდან. და ჩვენ ვცდილობთ გამოვიტანოთ მაქსიმუმი წყაროდან.

თქვენ უნდა გააკეთოთ ფოკუსირება დიაფრაგმაზე, ამიტომ დააყენეთ ფოკუსი ავტომატურ რეჟიმში. ჩვენ ვიღებთ პირველ პარამეტრებს:

• ISO- 400, სცადე დიაფრაგმა 4-ზე და ვეძებთ ოპტიმალური ექსპოზიციის მაჩვენებელი, ჩვეულებრივ 1/60 -1/20 წმ, კომპლექტი 1/80 წმ.

ჩვენ ვიმახსოვრებთ შედეგებს და ვაყენებთ მათ ხელით და ფოკუსირებას ვაკეთებთ საკუთარ თავზე, კამერის დახმარების გარეშე. კამერის ფლეშის გამოყენებისას, როდესაც ნამდვილად არ შეგიძლიათ აღჭურვილობის გარეშე, არ მიმართოთ მას მოდელზე, სასურველია ჭერზე.

სხვა მაგალითები

კიდევ ერთი მაგალითი, ქუჩის პეიზაჟი ღამით, ხანდახან ქუჩის განათება და ფანჯრების შუქი

მაღალი ხარისხის სურათების მისაღებად გჭირდებათ სამფეხა და კამერის დაყენების შესაძლებლობა.

ჩვენ გამოვფენთ:

• მინიმალური ISO-100, აირჩიეთ დიაფრაგმა 4, 8 ან 11 და დაიწყეთ თამაში ჩამკეტის სიჩქარით. ფოკუსი ჯობია აირჩიო ავტომატური, რათა შერჩევისას ყურადღება არ შეგეშალოთ, მხოლოდ ამ გზით შეგიძლიათ მიიღოთ სასურველი ჩარჩოები.

ღამით გადაღებისას, თქვენ უნდა გააკეთოთ ტესტები ჩამკეტის სიჩქარეზე 2-დან 60 წამამდე, ეტაპობრივად, 5 წამის ნაბიჯით. ასე ვლინდება ექსპოზიციის ოპტიმალური მაჩვენებელი დღის კონკრეტული დროისა და ლანდშაფტისთვის.

ყველაზე საუკეთესო დროღამის ცის გადასაღებად - მზის ჩასვლიდან პირველი ნახევარი საათის შემდეგ, ჯერ კიდევ არის საკმარისი განათება ციდან და ქუჩაში სინათლის წყაროებიდან.

შეჯამებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოცდილ ფოტოგრაფს შეუძლია გადაიღოს ნებისმიერ პირობებში, მინიმალური განათებით ან კაშკაშა შუქზე. თქვენ მხოლოდ უნდა იცოდეთ თქვენი კამერის წესები და მახასიათებლები. ჩამკეტის სიჩქარის, სენსორის მგრძნობელობის, დიაფრაგმის და ფოკუსის შეცვლით, შეგიძლიათ შექმნათ შესანიშნავი კადრები სუსტ განათებულ ოთახშიც კი.

კარგ ბუნებრივ შუქზე ნათელი, მკაფიო ფოტოების მიღება შეიძლება იყოს ნებისმიერი დონის ტრენინგის მქონე ფოტოგრაფი, თუნდაც ის გადაიღოს ჩვეულებრივი „საპნის ყუთით“. სიტუაცია საკმაოდ განსხვავებულია დაბალ ან დაბალი განათების პირობებში გადაღებისას. რა როლს ასრულებს სინათლე ფოტოგრაფიაში, ზედმეტია კიდევ ერთხელ იმის თქმა. ზოგიერთი დამწყები ფოტოგრაფიის ენთუზიასტს გულწრფელად სჯერა, რომ კარგი, მკვეთრი დაბალ შუქზე გადაღებების გასაღები არის მოწინავე, უფრო ძვირი კამერის გამოყენება.

თუმცა, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, არც კამერის მატრიცის მაღალი გარჩევადობა, არც ჩაშენებული გამოსახულების სტაბილიზატორი და არც მრავალჯერადი მასშტაბირება არანაირად არ გვეხმარება, როცა საჭიროა დაბალი განათების პირობებში მაღალი ხარისხის, ნათელი ფოტოების მიღება. იგივე ეხება ფლეშის გამოყენებას, რომელსაც ხშირად არ მოაქვს სასურველი შედეგი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გააუმჯობესოთ თქვენი ფოტოების ხარისხი დაბალ განათების პირობებში ბლიცის გარეშე გადაღებისას.

კატალონიური მუსიკის სასახლე, FR 52mm, F3.5, ISO 800, 1/20 c

რატომ გამოდის ცუდი განათების სურათები?

სანამ დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გზები არსებობს ფოტოგრაფიული გამოსახულების ხარისხის გასაუმჯობესებლად დაბალ განათების პირობებში გადაღების დროს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, თუ რატომ არის ასეთ სიტუაციებში ფოტოები ასეთი ცუდი და უხარისხო? მართლაც, ხშირად ღამით გარეთ გადაღებისას ან შენობაში სუსტი შუქის ქვეშ, ფოტოები ბუნდოვანი და გაუგებარი ჩანს. საქმე ის არის, რომ სინათლე თამაშობს განმსაზღვრელ და უმნიშვნელოვანეს როლს ფოტოგრაფიაში. თუ არ არის საკმარისი შუქი თქვენი კამერის ფოტომგრძნობიარე მატრიცაზე, მაშინ დიდი ალბათობით მიიღებთ არადამაკმაყოფილებელ, უხარისხო სურათებს.

რა უნდა გააკეთოს ასეთ სიტუაციაში? გამოსავალი თავისთავად გვთავაზობს - ფლეშის გამოყენებას. თითქმის ყველა თანამედროვე ციფრული კამერა აღჭურვილია ჩაშენებული ფლეშით, რომელიც, როგორც ჩანს, მხოლოდ ასეთი სიტუაციებისთვისაა შექმნილი. მაგრამ, სინამდვილეში, ფლეშის გამოყენება ხშირად იწვევს არასასურველ და უსიამოვნო ეფექტებს. ბოლოს და ბოლოს, ციმციმი დაბალი განათების სცენებში ჰგავს სინათლის ადიდებას, რაც იწვევს იმ საგნებს, რომელთა გადაღებაც გსურთ, ნათდება ჩარჩოში ზედმეტად კაშკაშა, უხეში და, შესაბამისად, არაბუნებრივი გამომეტყველებით.

ჩაშენებული ფლეშ უბრალოდ „ანადგურებს“ სურათის მთელ იდეას მძიმე და ღრმა ჩრდილებით ან, პირიქით, განათებული ადგილებით. წინა პლანი ფოტოზე შეიძლება საკმაოდ ბრტყელი გამოვიდეს, ფონი კი განუვითარებელი იქნება. ამავდროულად, დაბალ განათებაში გადაღებული ფოტოები ფლეშის გამოყენების გარეშე გამოიყურება ბევრად უფრო ბუნებრივად და ლამაზად. რა თქმა უნდა, ასეთი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ გადაღების პროცესის სწორი მიდგომით და ფოტოგრაფისთვის შესაბამისი უნარების ხელმისაწვდომობით.

კატალონიური მუსიკის სასახლე - სცენა, FR 52 მმ, F4.5, ISO 800, 1/15 წმ

ზოგიერთ შემთხვევაში, ფლეშის გამოყენება ზოგადად არასასურველია, რადგან ფლეშმ შეიძლება გააფუჭოს სცენის ბუნებრივი განათება ან შეაშინოს კადრში მყოფი სუბიექტი. Flash ფოტოგრაფია აკრძალულია ბევრ მუზეუმსა და გალერეაში, ხოლო საგამოფენო დარბაზებში განათების მდგომარეობა შორს არის იდეალურისგან. და საღამოს პეიზაჟების გადაღებისას, ფლეშს შეუძლია ზოგადად ზიანი მიაყენოს ფოტოგრაფს. ამასთან დაკავშირებით, თქვენ უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ როგორ გააუმჯობესოთ ფოტოების ხარისხი ფლეშის გამოყენების გარეშე, ანუ სხვა საშუალებებით. და აქ არის მხოლოდ ერთი ვარიანტი - დაიჭიროთ რაც შეიძლება მეტი სინათლის ნაკადი კამერის ოპტიკურ სქემაში. რაც უფრო მეტი შუქია ფოტომგრძნობიარე სენსორის ზედაპირზე, მით უფრო მაღალია მაღალი ხარისხის, ნათელი ჩარჩოს მიღების ალბათობა.

ფოტოების ხარისხის გაუმჯობესება ფლეშის გარეშე გადაღებისას

თანამედროვე ციფრული ფოტოგრაფია გვთავაზობს რამდენიმე გზას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კამერის მატრიცა რაც შეიძლება მეტ შუქს აღიქვამს:

- მგრძნობელობის პარამეტრებიISO

ალბათ ყველაზე მარტივი და ლოგიკური გზაა ციფრული კამერის პარამეტრებში ISO მგრძნობელობის ამაღლება. ეს პარამეტრი განსაზღვრავს, თუ რამდენ შუქს ეცემა მგრძნობიარე სენსორი. ISO მნიშვნელობის მაქსიმუმი შეიძლება შეკუმშვა, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ მაღალი მგრძნობელობა, თუმცა ეს საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ მეტი სინათლის ნაკადი, მაგრამ ამავე დროს ზრდის ფოტოში ხმაურის ალბათობას. ამასთან დაკავშირებით, რეკომენდირებულია არა ძალიან გადაუგრიხოთ ISO, არამედ აწიოთ მგრძნობელობის მნიშვნელობა თქვენი კამერისთვის ოპტიმალურ დონეზე. ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, ISO 400 ან ISO 800 დაბალი განათების პირობებში.

თქვენ შეიძლება მიიღოთ გარკვეული ხმაური თქვენს სურათებში, მაგრამ მისი ადვილად ამოღება შესაძლებელია შემდგომი დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. ISO-ს ამაღლება საუკეთესო გამოსავალია ბნელ დახურულ ადგილებში ან საკონცერტო დარბაზში გადაღებისას. ასევე, მგრძნობელობის პარამეტრების რეგულირება სასარგებლო იქნება მოძრავი საგნების დაბალ განათების პირობებში გადაღებისას.

ტრევის შადრევანი, FR 27 მმ, F5.6, ISO 100, 2 წმ

- ოპტიკა და დიაფრაგმა

თუ ხშირად იღებ დაბალ განათების პირობებში, მაშინ ღირს კარგი სწრაფი ლინზის მიღება. ოპტიკა f/1.4 - 1.8 დიაფრაგმით საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ უკეთესი სურათები დაბალ განათებაში. დიაფრაგმის გახსნა ერთ-ერთი გზაა ჩარჩოში სინათლის ნაკლებობის პრობლემის გადასაჭრელად. სასურველია, თუ ფოტოგრაფიული მოწყობილობა ამის საშუალებას იძლევა, დიაფრაგმა მაქსიმალურად გაიხსნას. ეს საშუალებას აძლევს უფრო მეტ შუქს მოხვდეს კამერის მგრძნობიარე სენსორზე, რის შედეგადაც უკეთესი, ნათელი სურათები.

რაც უფრო მეტად გახსნით დიაფრაგს, მით უფრო ნელი იქნება ჩამკეტის სიჩქარე საჭირო ჩარჩოს სწორად გამოსავლენად. უმჯობესია გადახვიდეთ დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში, რათა ხელით შეძლოთ შესაბამისი მნიშვნელობების დაყენება. მაგალითად, f/2.8 ან f/1.4. დიაფრაგმის მაქსიმუმამდე გახსნისას, ფრთხილად იყავით, რადგან ეს ზრდის რისკს, რომ კადრის კაშკაშა ობიექტები ძალიან ბუნდოვანი იყოს, ხოლო ფონი და ცუდად გასწორებული ობიექტები დარჩება ცუდად განვითარებული. ასე რომ, აქ, როგორც ფოტომგრძნობელობის შემთხვევაში, თქვენ ასევე უნდა იპოვოთ ყველაზე სწორი მნიშვნელობა.

- ხანგრძლივი ექსპოზიცია და სამფეხა

დაბალი განათების პირობებში გადაღების კიდევ ერთი გზაა ჩამკეტის ნელი სიჩქარის გამოყენება. მართალია, ეს ვარიანტი მხოლოდ შებინდებისას სტაციონარული ობიექტების ან პეიზაჟების გადაღებისას გამოდგება. ჩამკეტის ოპტიმალური სიჩქარე განისაზღვრება სცენის განათების პირობებით და ჩვეულებრივ მერყეობს 1/60-დან 10 წამამდე. ჩამკეტის სიჩქარის არჩევისას ყურადღება უნდა გაამახვილოთ ჩარჩოში საშუალო განათებულ ობიექტებზე. ჩამკეტის ნელი სიჩქარის გამოყენებისას შეინახეთ ISO პარამეტრები მინიმუმზე, რათა თავიდან აიცილოთ ხმაური.

ხანგრძლივი ექსპოზიციისთვის, რა თქმა უნდა, დაგჭირდებათ სამფეხის გამოყენება. ეს აუცილებელია კამერის ოდნავი მოძრაობის გამო კადრის დაბინდვის თავიდან ასაცილებლად. ასევე რეკომენდებულია კაბელის გათავისუფლება ან ჩამკეტის ტაიმერის გამოყენება კამერის ნებისმიერი მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად. თუ შტატივი ხელთ არ გაქვთ, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ დააყენოთ კამერა ბორდიურზე, მოაჯირზე ან მიწაზე, მჭიდროდ დააჭიროთ კამერის კორპუსი ორივე ხელით. მთავარია კამერის მაქსიმალური უმოძრაობის უზრუნველყოფა კადრის ექსპოზიციის დროს.

ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებიდან ერთ-ერთის არჩევით. თქვენ შეძლებთ უზრუნველყოთ, რომ საკმარისი შუქი მოხვდება სენსორზე ისე, რომ ფოტო იყოს მისაღები ხარისხის. ღირს კიდევ რამდენიმეს აღნიშვნა პრაქტიკული რჩევათუ როგორ უნდა გადაიღოთ დაბალ შუქზე ბლიცის გარეშე.

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27mm, F3.5, ISO 100, 4 s

პირველი, შეეცადეთ არ გამოიყენოთ ციფრული ან ოპტიკური ზუმი. ის ამცირებს მატრიცაში შემავალი სინათლის რაოდენობას, რაც უარყოფითად მოქმედებს ფოტოგრაფიული გამოსახულების ხარისხზე. ეს განსაკუთრებით ეხება ციფრულ ზუმს. თუ საჭიროა საგანთან დაახლოება, უმჯობესია მიუახლოვდეთ მას, ვიდრე გამოიყენოთ მასშტაბირება.

მეორეც, მაშინაც კი, თუ თქვენს კამერას აქვს გადაღების ეგრეთ წოდებული „ღამის რეჟიმი“, უმჯობესია უარი თქვათ მასზე და გამოიყენოთ ნახევრად ავტომატური ან მექანიკური რეჟიმი. ეს საშუალებას მოგცემთ გქონდეთ მეტი შემოქმედებითი თავისუფლება, მიაღწიოთ უკეთეს შედეგებს დაბალი განათების პირობებში გადაღებისას და ამავდროულად საფუძვლიანად შეისწავლოთ თქვენი კამერის შესაძლებლობები. თუ თქვენ სწორად დააყენებთ მექანიკურ პარამეტრებს განათების მახასიათებლების შესაბამისად, შეგიძლიათ მიიღოთ მართლაც მაღალი ხარისხის და უჩვეულო შედეგები. სცადეთ ხელით დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა, გამოიყენეთ წერტილოვანი გაზომვა, დაარეგულირეთ ISO და თეთრი ბალანსის პარამეტრები. ასევე, დაბალი განათების პირობებში, სასურველია გადაღება RAW ფორმატში, მაქსიმალური დეტალების შესანარჩუნებლად. ამის წყალობით, თქვენ მიიღებთ მეტ შესაძლებლობებს ფოტო გამოსახულების მცირე დეფექტების გამოსასწორებლად და შედეგების გრაფიკულ რედაქტორში რეგულირებისთვის.

მესამე, თუ თქვენ იღებთ დაბალ განათებაზე, დარწმუნდით, რომ ჯერ გადაიღეთ რამდენიმე სატესტო კადრი სხვადასხვა პარამეტრებით და სხვადასხვა რეჟიმში, რათა გაიგოთ, როგორ მიაღწიოთ უკეთეს ფოტოს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გადაიღოთ სურათი ჩაშენებული ფლეშით, რათა შეადაროთ ის ფოტოებს, რომლებიც გადაღებულია ხელით პარამეტრების შეცვლით (ISO-ს გაზრდა, დიაფრაგმის გახსნა ან ჩამკეტის ნელი სიჩქარე). თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ ცალკეული ჩარჩოები პირდაპირ LCD-ზე, მასშტაბირების ფუნქციის გამოყენებით. ზოგჯერ ჩაშენებული ფლეშის გამოყენებით გადაღებული ფოტო შეიძლება იყოს უფრო მისაღები ხარისხით. მაგალითად, იმ შემთხვევებში, როდესაც ფონი თქვენთვის განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს, მნიშვნელოვანია მხოლოდ ის, რომ საგანი კარგად იყოს განათებული.

ასე რომ, იმისათვის, რომ მიიღოთ უკეთესი სურათები დაბალ შუქზე, ფლეშის გამოყენების გარეშე, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი შუქი მოხვდება კამერის სენსორზე. ამისათვის შეგიძლიათ გაზარდოთ სენსორის მგრძნობელობა, გახსნათ დიაფრაგმა მაქსიმალურად, ან გამოიყენოთ ნელი ჩამკეტის სიჩქარე კამერის შტატივზე ან საიმედო საყრდენზე დაყენებით. თქვენ აუცილებლად გააუმჯობესებთ თქვენი ფოტოების ხარისხს დაბალ განათებაში და ინდივიდუალური მცირე ზომის დეფექტების აღმოფხვრა ყოველთვის შესაძლებელია სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით.

შენობაში გადაღება საკმაოდ რთული მომენტია დამწყები ფოტოგრაფისთვის, რადგან, ფაქტობრივად, აქ ბევრი რამ არის დამოკიდებული ტექნიკაზე. ნებისმიერი პროფესიონალი იტყვის, რომ ოთახში, სადაც მზის შუქი მხოლოდ დღესასწაულებზე აღწევს და, როგორც წესი, საერთოდ არ არის, როცა გადაღება გჭირდებათ, და არაფერია გასაკეთებელი კარგი კამერის, კაშკაშა ზუმის და გარე ფლეშის გარეშე. თუმცა, ეს არ აკნინებს თავად გადაღების ტექნიკის დაუფლების მნიშვნელობას და თუ თავად გამოთვლით ხარჯებს (კამერა 3000 დოლარიდან, ზუმის შუშა 1000 დოლარიდან, ფლეში 500 დოლარიდან), მიიღებთ თანხას, რომელიც გაიძულებთ დაფიქრდეთ. .. მაინც რომ სროლის ტექნიკა მაინც საჭირო იქნება მაინც ოსტატობა. შევეცადოთ გავიგოთ, როგორ მოვიქცეთ, ვინ მოვიტყუოთ და რა ჩავანაცვლოთ ამ ძვირადღირებულ სქემაში, თავიდანვე გამოვიყენოთ ის, რაც გვაქვს (ანუ კამერის შეძენიდან, ძალიან სასურველია, SLR).

როგორ არ გადაიღოთ შენობაში

უპირველეს ყოვლისა, უნდა გვახსოვდეს სროლის საშინელი პირობები: სიდიდის ოდენობით ნაკლები სინათლეა შენობაში, ვიდრე გარეთ, რაც აუცილებლად გვაიძულებს გამოვიყენოთ ფლეში, რომლის ჩართვასაც დამწყები ცდილობს ნორმალურ TTL რეჟიმში, სისულელეებით ნასწავლი. ISO მნიშვნელობა უნდა იყოს დაყენებული რაც შეიძლება დაბალი. შედეგად, თქვენ მიიღებთ „განსაცვიფრებელ“ ჩარჩოს, რომელსაც აქვს სახე შავი (ან მასთან ახლოს ფერის) გარემოს მიმართ, რომელსაც ფლეში უბრალოდ არ ასრულებდა და თუ უფრო ახლოს იყო ობიექტები, ისინი გადაჭარბებული იქნებოდა. სინამდვილეში, ეს ის პოზიციაა, საიდანაც ვიცეკვებთ.

დაიმახსოვრე ფონი

ფაქტობრივად, ნებისმიერი შიდა გადაღება (თუ საერთოდ არა რაიმე გადაღება) არის დაბალანსება "ზღვარზე" ბუნდოვან მოძრაობასა და ძლიერ ციფრულ ხმაურს შორის. რატომ ჩნდება ასეთი დამოკიდებულება, ალბათ იცით, იმიტომ. უკვე გავიგე. თუ ფიქრობთ, რომ ფოტოგრაფიაში მთავარი თემაა, ცდებით. ეს უბრალოდ ჩიპია ველზე, რომელიც შედგება ფონისგან (წინა პლანზე, ფონი, შუა – ალბათ თქვენც გსმენიათ) და თუ ფონი ნულის ტოლია (შავია, R0 G0 B0), ობიექტიც ნულდება. ამიტომ, ჩვენ ვცდილობთ მივიღოთ ფონი, ვცდილობთ ამ დროისთვის თავი დავაღწიოთ მის საინტერესოს.

ერთხელ ბნელ ოთახში, ჩვენ ჯერ გაზარდეთ ექსპოზიცია ზღვრამდე, რომელზედაც შეგვიძლია გადაღება დაბინდვის გარეშე - როგორც წესი, ეს არის ლინზის გამოყენებული ფოკუსური სიგრძის საპასუხო მაჩვენებელი, ის შეიძლება იყოს ცოტა უფრო გრძელი თუ დარწმუნებული ხართ თქვენს ხელში. მაგალითად, თუ თქვენ იღებთ 28 მმ სიგანით, ჩამკეტის სიჩქარე არ უნდა იყოს 1/25 წმ-ზე მეტი, თუ სუბიექტი სწრაფად არ მოძრაობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება . თუ ფოკუსური მანძილი იზრდება 80 მმ-მდე და ჩამკეტის სიჩქარე უნდა დაყენდეს 1/80 წმ. ბუნებრივია, როცა სწრაფი ცვლილებაგეგმები შეიძლება დადგეს 1/80-ზე და დამშვიდდე, მაგრამ მერე სხვა ადგილას წააგო ნაბიჯი. რომელი აირჩიო, შენზეა დამოკიდებული, მინიმუმ ჩამკეტის სიჩქარის პრიორიტეტი საჭირო პარამეტრით, მინიმუმ დიაფრაგმა (ველის სიღრმის მონიტორინგისთვის), უბრალოდ თითი მუდმივად უნდა გქონდეს პულსზე, თავად აკონტროლო ჩამკეტის სიჩქარე .

შესაბამისად, თუ ჩამკეტის სიჩქარე არ იკლებს (Lo ციმციმებს ხედის საპოვნელში დიაფრაგმის ადგილას) და არსად არის დიაფრაგმის გასახსნელი, ვიწყებთ ექსპოზიციის მესამე პარამეტრის გამოყენებას. მატრიცის მგრძნობელობა. მგრძნობელობის გაორმაგება გვაძლევს საფეხურს (ჩამკეტის სიჩქარის განახევრების შესაძლებლობას) - ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხნის განმავლობაში ვითამაშოთ თანამედროვე მოწყობილობების მატრიცებით, დაახლოებით ISO 1600-მდე შეგიძლიათ ძალიან კარგად იცხოვროთ. უსარგებლოზე, ისევე როგორც Nikon D70, რთულია ISO 800-1000-ზე მაღლა ასვლა, მაგრამ ეს პარამეტრები საკმაოდ რეალურია.

ჯანდაბა ხმაური

ხმაური არსებობს ფორუმებზე, სადაც განიხილება, იშლება, იქმნება და განიხილება. ფოტოგრაფები შეჩვეულები არიან მარცვლეულს, როგორც ამას ჩვენი თვალები შეეჩვია დაბეჭდილი ფოტოების ყურებისას (თორემ რატომ უნდა გადავიღოთ ფოტოები, თუ ისინი არ არის დაბეჭდილი?). თანამედროვე "ხელმისაწვდომი" კამერა, მწარმოებლის მიუხედავად, წარმოქმნის ხმაურს "კარგიდან" "საკმაოდ ტოლერანტამდე" ISO 1600 ბარამდე და გარჩევადობა საშუალებას გაძლევთ კიდევ უფრო შეამციროთ იგი გონივრულ შესრულებამდე, თუნდაც დიდი ფორმატის ბეჭდვისას. ინტერნეტში განთავსებისთვის, თქვენ საერთოდ არ უნდა ინერვიულოთ (გაბედული განცხადება, რომელიც მხოლოდ გარკვეული დათქმების გამოტოვების შედეგია).

თუმცა, არ უნდა იყოთ ძალიან თავისუფალი ხმაურის ასაღებად - ეს არის უკიდურესობა, სადაც უნდა წახვიდეთ, მეტი არაფერი. თუ შესაძლებელია მგრძნობელობის დაპატარავება, არ გამოტოვოთ ასეთი შანსები (ბუნებრივია, არა როგორც მსხვერპლად ზემოთ).

ყურადღება მიაქციეთ ხმაურს დამუშავების შემდგომ- გადაიღეთ შენობაში, დაამუშავეთ (მაღალი ხმაურისთვის, ფერადი ხმაურის სლაიდერი სცილდება 50-ს, მსუბუქი ხმაურისთვის ძალიან ფრთხილად, არაუმეტეს 30, რაც უკვე ბევრია, მხოლოდ იმისთვის, რომ ხმაურის სურათი მივიყვანოთ ლამაზი გარეგნობადა არა პლასტიკური). ეს გაადვილებს თქვენი ფოტოდან მაქსიმუმის მიღებას.

გამოიყენეთ ფლეშ გონივრულად

განათება შენობაში - არა მთავარი შუქი, არამედ დამხმარე. მან უნდა შეავსოს ჩრდილები, გამოირჩეოდეს ფონიდან, ოდნავ გამოკვეთოს - მეტი არაფერი, თორემ ფოტო დაბინდული გახდება. პრინციპში, დასაშვებია მისი გამოყენება ჭერზე პირდაპირი გასროლით, მაგრამ ეს, როგორც წესი, ასევე ექსტრემალურია და ყველგან ჭერით და კედლებით ვერ გამოიცნობთ, შემდეგ კი ფერის ტემპერატურა მწვანე/წითლის გამო. / ლურჯი / ყვითელი კედლები სხვადასხვა ოთახებში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში.

თუმცა, ამ პარამეტრის გადაყრა შეუძლებელია, განსაკუთრებით თუ იყენებთ რეფლექტორებს, როგორიცაა 80/20 Lumiquest, მათთვის „თაიგულები“. გარი ფონგი ან უბრალოდ თეთრი ბარათი - თეთრი ჭერი (არაუმეტეს 4 მეტრი), თუ მასში ფლეშს გაგზავნით, შეიძლება გახდეს სინათლის დიდი წყარო. ბუნებრივია, თუ ამავდროულად ჩრდილები თვალების ქვეშ „ა ლა მარმოტი“ წარმატებით ივსება. გასაგებია, რომ ჭერი თეთრი უნდა იყოს, კედლები კი მისკენ უნდა ისწრაფოდეს.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მთავარი ფლეშ რეჟიმი არის უკანა ფარდის ნელი სინქრონიზაცია(ნიკონის ნელი სინქრონიზაციის უკანა ნაწილში, Canon-ში მხოლოდ უკანა ფარდაში). ჩამკეტის მოკლე სიჩქარით საკეტებში დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ თქვენ მაინც უნდა ითამაშოთ უსაფრთხოდ და ბუნდოვანება "დაფაროთ" შუქის იმპულსით (მე აგიხსნით: წინა ფარდაზე ჯერ იმპულსი, შემდეგ ექსპოზიცია, უკანა მხარეს, პირიქით, ანუ სინათლის ლაქა ისე ეცემა, თითქოს ზემოდან - ტ.ე.

იმის გათვალისწინებით, რაც ზემოთ იყო დაწერილი, რომ ოთახში ნათება არის დამხმარე შუქი, შეგიძლიათ სცადოთ გადაღება მის გარეშე, თუ ზემოაღნიშნული ექსპოზიციის პარამეტრებში ჯდება, უბრალოდ უნდა მიჰყვეთ ადამიანებს მსუბუქი ფონზე, რადგან. ისინი ნაკლებად გამოვლენილი იქნებიან. ანუ, ფლეში, პრინციპში, არჩევითია (და რეესტრის ოფისებში ბევრი საქორწილო დამსწრე ჩვეულებრივ ისვრის ფლეშის გარეშე).

მეორეს მხრივ, ყურადღება უნდა მიაქციოთ სინათლის ფერის ტემპერატურა. ეს უკვე აერობატიკაა, მაგრამ საფუძვლები მაინც უნდა იცოდე. ფაქტია, რომ ყველა სინათლის წყაროდან მხოლოდ ნათებას აქვს ყველაზე ნეიტრალური ფერი, რომელიც ახლოს არის დღის ნამდვილ შუქთან - თეთრი. ყველა სხვა განათების მოწყობილობა მისგან გადახრილია - ფლუორესცენტური ნათურები, ისინი ასევე ფლუორესცენტულია, შეუძლიათ მოწითალო ან მომწვანო ელფერი მისცეს, ინკანდესენტური ნათურები - ყვითელი. დღის სინათლე ასევე მოყვითალოა და საღამოს კი მოწითალო (ეს ფანჯრებია, თუ არ გესმით - ოთახში შედის მათი მეშვეობით). ეს ყველაფერი შეიძლება საშინლად აურიოთ ოთახში და აი, თქვენ ხართ ციმციმით: სახე თეთრად განათდება და ფონი, მაგალითად, მომწვანო (დღეს ყველაზე ხშირად ოთახებში აყენებენ ენერგიის დაზოგვის ფლუორესცენტურ ნათურებს. ) - ასეთი განათების რედაქტირებას შეიძლება ნახევარ საათამდე დასჭირდეს, თუ გაქვთ უნარები. შესაბამისად, დაავადების თავიდან აცილება უფრო ადვილია, ვიდრე მისი მკურნალობა - ტემპერატურის გასათანაბრებლად, საჭიროა ტესტის გადაღება თეთრი ბალანსით დაყენებული „ციმციმით“, მაგრამ ციმციმის გარეშე, შემდეგ შეხედეთ ეკრანს, რომ ნახოთ რა ჩრდილში. ფონი გადაიქცა და დაამატე ასეთი ფილტრი ფლეშში (მათ გელს ეძახიან, თუმცა გელი მხოლოდ ცუდი თარგმანით არის დაკავშირებული). შესაბამისად, ცუდი არ არის, რომ ფლეშისთვის წითელი, მწვანე და ყვითელი ფილტრი გქონდეს გაჩერების მესამედზე მეტი ეფექტით, ე.ი. ძალიან მსუბუქი (მოყვება კარგი ციმციმები, იაფებისთვის ხელით ჭრიან არაფრისგან). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ფილტრებს გარკვეული შეჩვევა სჭირდება. თუ არ გაქვთ ისინი, თუ არ გსურთ ამით მოიტყუოთ თავი, უბრალოდ ჩაქუჩით.

აირჩიეთ სწორი საშუალება

"სროლა შენობაში" - კონცეფცია ზედმეტად ტევადი და ზოგადია. შეგიძლიათ გადაიღოთ პრეზიდენტების პრესკონფერენციები - ეს ერთია, შეგიძლიათ ქორწილები რეესტრის ოფისებში - ეს სხვაა, ან შეგიძლიათ უბრალოდ დალიოთ მეგობრების ან ბავშვების ფოტოები - ეს საკმაოდ მესამეა. განსხვავება აქ არის ფოტოს საბოლოო ხარისხში - ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენ შეძლებთ რედაქციას მიაწოდოთ მედვედევის ხმაურიანი ფოტო (თუმცა ისინი კვლავ იბეჭდება, როდესაც არჩევანი არ არის) და თუნდაც ქორწილის გადაღებაში. , მომხმარებელი შეიძლება არ იყოს კმაყოფილი. მაგრამ ადვილია მეგობრებისთვის გუშინდელი სასმელის სურათების გამოქვეყნება ინტერნეტში - როდესაც თქვენ ამცირებთ სურათებს, ხმაური ჯადოსნურად ქრება თითქმის 80%-ით. და ამიტომ, უმეტეს შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ არსებულ აღჭურვილობას: კომპაქტები საკმაოდ შესაფერისია ყოველდღიური სროლისთვის (თუ ისინი სწრაფად ფოკუსირდებიან), DSLR-ები საკმარისია ქორწილების გადასაღებად, სპეციალური აღჭურვილობა მხოლოდ პროფესიონალურ მოხსენებას მოითხოვს. ამიტომ, ამოცანების მიხედვით აუცილებელია ინსტრუმენტების შერჩევა. თუმცა არ არის კარგი იმის თქმა, რომ ძვირადღირებული აღჭურვილობა არ არის საჭირო... ჩვენ აგიხსნით რა არის. აღჭურვილობა ხომ არ სჭირდებოდა, არ იყიდიდნენ, პრეზიდენტებს იაფფასიან DSLR-ებზე გადაიღებდნენ ვეშაპის ლინზებით.

კამერაპროფესიონალური რეპორტაჟის დონეს (ის $3000-დან) შეუძლია არა მხოლოდ სწრაფად გადაიღოს, არამედ გადაიღოს სრული კადრით და, შედეგად, ჰქონდეს ხმაური 2-3 საფეხურით დაბალი (წაიკითხეთ, ISO 6400-ზე ხმაური იგივეა, რაც ISO 800-ზე). რაც ნიშნავს, რომ ან ჩამკეტის სიჩქარის დაყენება შესაძლებელია ორ-სამჯერ უფრო მოკლედ, ან შეიძლება შემცირდეს მგრძნობელობა.

ფლეში(500 აშშ დოლარი), თუნდაც ნელი სინქრონიზაციის შემთხვევაში, მას შეუძლია მოიპოვოს დაახლოებით ½ ან ⅓ ნაბიჯი, რაც, პრინციპში, არ არის კრიტიკული, მაგრამ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სხვა რამ - მას შეუძლია დაეხმაროს მცირე დაბინდვის გაყინვას ან უბრალოდ ხაზს უსვამს ობიექტი ფონიდან.

პროფესიონალური დონე ($1000-დან) ჩვეულებრივ, გარდა სიცხადისა, ასევე იგებს ერთ-ორ საფეხურს დიაფრაგმის თანაფარდობაში - დიაფრაგმის მინიმალური რაოდენობა ძვირადღირებულ მასშტაბურ ლინზებზე არის 2.8, ხოლო ჩვეულებრივს აქვს 3.5-5.6 (მოკლე ბოლო კარგავს 2/ 3 ნაბიჯი, სიგრძე 2). შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ველის სიღრმე ნაკლებია, თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ მგრძნობელობა ერთი ან ორი გაჩერებით (ISO 400 1600-ის წინააღმდეგ ასევე ცუდი არ არის, არა?).

შედეგად, ირკვევა, რომ პროფესიონალური აღჭურვილობა საშუალებას გაძლევთ იყოთ მთელი თავით მაღლა (ან წინ, როგორც გინდათ) მათზე, ვინც ჩვეულებრივზე ისვრის - პროფესიონალისთვის გათვალისწინებულია თავდასხმის 4-5 ნაბიჯი. რეალურად, ისინიც ერთი პენი არ ღირს და, შესაბამისად, უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ რა არის უკეთესი, დახარჯოთ ფული ან ფხიზელი შეაფასოთ სიტუაცია.

ავიდეთ კიბეებზე

ასწიე, დაბლა. თითოეული ნაბიჯი არის სინათლის რაოდენობის გაზრდა (ან შემცირება) ნახევრად, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ განახორციელებთ მას. როგორც ვარიანტი, თანამედროვე მოწყობილობების ბევრ მოდელში, ახლა შეგიძლიათ კონფიგურაცია ISO ავტომატურიისე, რომ ეს პარამეტრი არ ჩამოვარდეს მითითებულზე ქვემოთ (მაგალითად, 800 ან 1600, მარილი და პილპილი გემოვნებით), დააყენეთ ჩამკეტის პრიორიტეტი და გრძელი კადრების გადაღებისას (28 მმ, f / 3.5) დააყენეთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/25 წმ. → კამერა შეამცირებს მგრძნობელობას, მაგალითად, ISO 200-მდე; ახლო კადრების გადაღებისას (80 მმ, f / 5.6), დააყენეთ 1/80 წმ, კამერა დააყენებს ISO-ს დაახლოებით 1250-ზე, რაც თანამედროვეებისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში, გენერალურ გეგმებზე, სადაც მეტი დეტალია ჩრდილოვან ზონებში, მათში დეტალებს შევინახავთ (ეს შეიძლება იყოს კრიტიკული), ხოლო დიდ გეგმებზე, სადაც საუბარია სახეებზე, შეგიძლიათ შესწიროთ მცირე ჩრდილები. (მოკალი ხმაური), ისინი მაინც ბუნდოვანი იქნება. Lightroom-ში ეს არის რამდენიმე წინასწარ დაყენების საკითხი, მეტი არაფერი, მაგრამ შედეგი განსხვავებული იქნება. თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი ნაბიჯი მხოლოდ მათთვისაა, ვისაც მეხსიერების პრობლემა არ აქვს - გადართვა დაავიწყდათ და გუბეში იჯდნენ. ალბათ უფრო ადვილი იქნებოდა ჩამკეტის სიჩქარის ფიქსირებულზე დაყენება, ISO Auto-ს დატოვება - როდესაც განათება გაუმჯობესდება, მოწყობილობა თავად შეამცირებს მგრძნობელობას და ის გიშველის, როცა გარეთ გამოხვალთ.

არ შეგეშინდეთ ექსპერიმენტების

სინამდვილეში, ზემოთ ჩამოთვლილი არის მხოლოდ საფუძველი, ღუმელი, საიდანაც უკვე შეგიძლიათ ცეკვა. ივარჯიშეთ ტექნიკას და, როგორც ამას შეეჩვევით, შეეცადეთ მოიფიქროთ და გამოიყენოთ საკუთარი ტექნიკა (სხვათა შორის, თუ ქვემოთ კომენტარს გააკეთებთ, საერთოდ არ შეგვეწინააღმდეგება) - ფოტოგრაფია ჰგავს თავად ცხოვრებას. მუდმივად წინ მიიწევს, ამიტომ ეს სტატია, შესაძლოა, რამდენიმე წელიწადში, თამამად იპოვის თავის ადგილს ურნაში და შესაძლებელი იქნება მისი ჩანაცვლება ახლით, რომელიც აკმაყოფილებს შეცვლილ პირობებს.

ბევრი ფოტოგრაფია, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან ექსკლუზიურად პორტრეტების ფოტოგრაფიაში. და მათი მიდრეკილება სავსებით გასაგებია: პორტრეტული ფოტოგრაფია ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საინტერესო ჟანრია ფოტოგრაფიაში, რომელიც ავლენს ადამიანის ხასიათს.

ამაღელვებელი? მაშინ თქვენ უბრალოდ უნდა გაიგოთ ყველაფერი პორტრეტის გადაღების ტექნიკის შესახებ.

კამერის პარამეტრები პორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის

1. უმჯობესია გამოიყენოთ დიაფრაგმის პრიორიტეტული რეჟიმი. იდეალურია ღია დიაფრაგმა პორტრეტების გადაღებისას. ამრიგად, თქვენ „დაბუნდავთ“ ფონს, ქმნით ბოკეს ეფექტს, წარმატებით ხაზს უსვამთ საგანს. რა თქმა უნდა, თქვენ მოელოდით, რომ ჩვენ მოგცემთ სრულყოფილ, ნებისმიერი შემთხვევისთვის, პარამეტრების შესაფერის ჯადოსნურ ნომრებს. მაგრამ, მაგალითად, დიაფრაგმის გარკვეულ მნიშვნელობებზე ვერაფერს ვიტყვით, რადგან დიაფრაგმა დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ შემთხვევებზე, გადაღების პირობებზე, ასევე კამერისა და მისი ლინზის შესაძლებლობებზე.
2. მარცვლების და ხმაურის აღმოსაფხვრელად, დააყენეთ მინიმალური ISO მნიშვნელობა. ეს პარამეტრები პირდაპირ გავლენას ახდენს გამოსახულების სიკაშკაშეზე და თქვენ უნდა დაარეგულიროთ ისინი განათების საფუძველზე, მაგრამ ჩვენ გირჩევთ დააყენოთ ყველაზე მცირე შესაძლო მნიშვნელობა. თუმცა, მაღალი ISO-ზე ხმაურის გამოჩენის ხარისხი დამოკიდებულია თქვენს კამერაზე და მასზე დაყენებულ ოპტიკაზე. და ამიტომ, მგრძნობელობის პარამეტრები თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალური იქნება. ოპტიკაზე საუბრისას: თუ გსურთ დაუთმოთ თავი პორტრეტული ფოტოგრაფია, მაშინ პორტრეტების გადასაღებად ლინზა უბრალოდ შესანიშნავი გამოსავალია.
3. მას შემდეგ, რაც ადამიანს არ შეუძლია ქანდაკების მსგავსად უმოძრაოდ გაყინვა, მაგრამ თამაში მოდელთან ერთად თამაშში "ზღვის ფიგურა, გაყინე!" რატომღაც არ არის comme il faut, იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ნაცხის დარტყმები, უბრალოდ დააყენეთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/60 - 1/125 წამში.
4. ძალიან ნუ იდარდებთ თეთრი ბალანსის შესახებ. სტანდარტული პარამეტრები შესაფერისია ნებისმიერი პირობებისთვის. თუ სული მეტ შემოქმედებას მოითხოვს, მაშინ ყოველთვის არის მექანიკური რეჟიმიმ.
5. აღრიცხვის რეჟიმი ასევე მნიშვნელოვანი პარამეტრია პორტრეტულ ფოტოგრაფიაში. თანამედროვე კამერების უმეტესობა გვთავაზობს საშუალოდ შესრულებას, ანუ მთელ ჩარჩოზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაისვათ იგი ჩარჩოს ცენტრში (შეფასებითი ან ლაქა) მცირე ფართობზე.

პორტრეტების გადაღება შენობაში

თუ ბიუჯეტში ხართ და არ გაქვთ სერიოზული განათების აღჭურვილობა და არც თქვენ და არც თქვენი მოდელი არ გაქვთ სტუდიის დაქირავება, უბრალოდ გამოიყენეთ ფანჯრის შუქი. სახლში პორტრეტის გადაღება შეიძლება იყოს ძალიან წარმატებული, თუ ოთახში გადაიღეთ ერთი ფანჯრით და ოდნავ ხაზს უსვამთ სახის ნაწილებს, რომლებიც ჩრდილშია ამრეკლი ეკრანის გამოყენებით. განათავსეთ ეკრანი მოდელიდან დაახლოებით ერთი ან ორი მეტრით.

თუ გადაწყვეტთ გადაღებას მზიან, ნათელ დღეს, როდესაც პირდაპირი შუქი უმოწყალოდ ანათებს თქვენს სახეს, გირჩევთ, ფანჯარა მსუბუქად დაფაროთ თეთრი მსუბუქი ქსოვილით. ამ გზით თქვენ შეძლებთ თავიდან აიცილოთ უსიამოვნო ჩრდილები მოდელის სახეზე (თუ, რა თქმა უნდა, არ გინდოდათ ამ უბედურების გადაქცევა ფოტოს ხაზგასმად).

პორტრეტების გადაღებასახლში: პრაქტიკული რჩევა

• სთხოვეთ მოდელს გვერდულად დადგეს ფანჯარასთან დაახლოებით ერთი და ნახევარი მეტრის მანძილზე. დადექით ზურგით ფანჯარასთან ისე, რომ ვიზუალური ღერძი იყოს ფანჯრის სიბრტყის პერპენდიკულარული.
• ფონი შეიძლება იყოს უბრალო კედლები ან რაიმე ნათელი ელემენტი. იმისათვის, რომ იპოვოთ სრულყოფილი კუთხე, სთხოვეთ თქვენს მოდელს, იაროთ ოთახში, სანამ არ იპოვით განათების პირობებს, რომელიც საუკეთესოდ მოერგება თქვენს იდეას. ვინაიდან შენობაში გადაღებისას თქვენ უნდა დააყენოთ ნელი ჩამკეტის სიჩქარე და, შესაბამისად, პორტრეტის გადაღება ფლეშით, თუ, რა თქმა უნდა, არ გაქვთ სამფეხა, უბრალოდ გარდაუვალია. ასწიეთ ნათება ზემოთ და მიამაგრეთ რეფლექტორი ისე, რომ მან შეძლოს მოდელზე სინათლე.
• აქ არის შესანიშნავი განათების სქემა ხარისხიანი შედეგისთვის. გამოიყენეთ წყვილი ელექტრონული ციმციმები, რომლებიც განთავსებულია ერთმანეთისგან დაახლოებით ერთნახევარიდან ორნახევარი მეტრის მანძილზე. მიეცით მთავარ შუქს სასურველი ეფექტი საგანზე და განათავსეთ მეორადი ნათურები რაც შეიძლება ახლოს ლინზის ზედა ნაწილთან, გამოიყენეთ ისინი ჩრდილების ხაზგასასმელად.

ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი კლასიკური განათების სქემის აღწერა, რომელიც გამოიყენება სტუდიაში პორტრეტის გადასაღებად.

1. აიღეთ ორი დამატებითი ნათურა და მოათავსეთ ისინი მოდელის მიმართ მცირე კუთხით. ეს დაგეხმარებათ დაამატოთ დამატებითი მოცულობა სურათზე.

2. მიმართეთ ერთი წყარო კამერის პარალელურად, მეორე მოათავსეთ მოდელთან მიმართებაში მწვავე კუთხით, დააფიქსირეთ იგი დაახლოებით სამი მეტრის სიმაღლეზე. მესამეს უკნიდან და ოდნავ გვერდიდან მონიშნეთ მოდელის თავი - ეს საშუალებას მოგცემთ შექმნათ მოცულობა ჩარჩოში. განათეთ ფონი მეოთხე სინათლის წყაროთი.

3. იმისთვის, რომ სურათი ოდნავ შეარბილოს, გამოიყენეთ არეკლილი სინათლე, რომლის მიღებაც შესაძლებელია მიმართულებით. განათების საშუალებებიკედლებზე და ჭერზე.

4. განათების უმარტივესი მეთოდი ხორციელდება ერთი წყაროს - ამრეკლი ეკრანის დახმარებით. მეთოდი ისეთივე მარტივია, როგორც სამი პენი, მაგრამ ამის მიუხედავად, მისი გამოყენება შესაძლებელია უჩვეულო განათების ეფექტების შესაქმნელად.

ღამის პორტრეტის გადაღება

პორტრეტები შავ ფონზე ნათელი ფერის ლაქებით ჩვეულებრივ გამოიყურება ძალიან უჩვეულო და კონტრასტული. მართალია, ასეთი პირობები მოითხოვს კარგ გარე ნათებას და ძალიან ნელი ჩამკეტის სიჩქარის არარსებობას. მაგალითად, თქვენ არ შეგიძლიათ დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე ოცდაათი წამი. ყველაზე ძლიერი ნათებაც კი არ მისცემს ობიექტს სიცხადეს ასეთ პირობებში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოდელი დიდხანს იყინება ერთ პოზიციაზე.

ახლა კი შევეცდებით აღვწეროთ ღამით პორტრეტების გადაღების ტექნიკა ღამის ქალაქის ფერადი განათების ფონზე.

• სცადეთ დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/15-დან 1/10 წმ-მდე.
• დააყენეთ დიაფრაგმის მნიშვნელობა არც თუ ისე დიდი, ზოგიერთ შემთხვევაში f 1.8 კარგია.
• ღამით პორტრეტის გადაღება, როგორც ვთქვით, ფლეშის გამოყენებას გულისხმობს. პრინციპში, გარე ფლეშის არარსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ სცადოთ ჩაშენებული: უბრალოდ დააყენეთ სინქრონიზაცია მეორე ფარდაზე ისე, რომ სურათი არ აღმოჩნდეს ბუნდოვანი.
• თუ თქვენ იღებთ გარე ფლეშით, მისი დაყენება შესაძლებელია ისე, როგორც ჩაშენებული ფლეშ. ჯერ სცადეთ ავტომატური, თუ ეს ვარიანტი არ გაწყობს, ჩართეთ მექანიკური რეჟიმი და გაერთეთ პარამეტრებით მინიმუმ მთელი ღამე.
• ასახული შუქი საუკეთესოა ამ ტიპის სროლისთვის, ამიტომ გამოიყენეთ ქოლგები. თუ თქვენ გაქვთ სინქრონიზატორი, განათავსეთ ფლეშ შტატივზე 45 გრადუსიანი კუთხით, მოდელის მხარეს. ეს მისცემს თქვენს სურათს სიღრმეს და კონტრასტს.
• გსურთ ფონის უფრო ძლიერი ხაზგასმა? დააყენეთ თქვენი ISO პარამეტრები მაღალზე.

გავრცელებული შეცდომები პორტრეტის გადაღებისას

1. გადაღება ფართოკუთხიანი ლინზით. ასეთი ოპტიკა არ არის შესაფერისი პორტრეტული ფოტოგრაფიისთვის, რადგან ის აზვიადებს პერსპექტივას. თუ გინდოდათ კომიკური ეფექტის მიღება - მოგესალმებით, მაგრამ თუ გადაღება მხატვრულია, მაშინ ასეთი ობიექტივი არ უნდა გამოიყენოთ.
2. უმახვილო თვალები. თვალები, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის პორტრეტში და ამიტომ ისინი უნდა იყოს მკვეთრი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა იღებ ღიად, რათა შეზღუდო ველის სიღრმე.
3. ველის ძალიან დიდი სიღრმე. დახურული დიაფრაგმით სროლა ასევე არ არის საუკეთესო საუკეთესო იდეა. მკაცრი ფონი ყურადღებას გადაიტანს მთავარ თემას და ფოტო არ გამოიყურება ძალიან კარგად.
4. საგნები, რომლებიც ამოიჭრება თავიდან. ეს შეიძლება მოხდეს, თუ საკმარის ყურადღებას არ მიაქცევთ ფონს. რა თქმა უნდა, ხის ან საგზაო ნიშნის ამოღება შესაძლებელია რედაქტორში შემდგომი დამუშავების დროს. მაგრამ რატომ დატვირთავთ თავს ზედმეტი შრომით, თუ შეგიძლიათ ყურადღება მიაქციოთ ფონს და, საჭიროების შემთხვევაში, ცოტა განზე გადახვიდეთ.
5. არასწორი კუთხე და სროლის სიმაღლე. გადაღებისთვის სწორი სიმაღლე საუკეთესოდ არის შერჩეული სურათისა და საგნის კონტექსტიდან გამომდინარე, მაგრამ საუკეთესო შედეგის მიღება, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შესაძლებელია პორტრეტის თვალების დონიდან გადაღებით.
6. მკვეთრი ჩრდილები. ხშირად ასეთი ჩრდილები არ იძლევა ხელსაყრელ ეფექტს სურათისთვის.
7. Წითელი თვალები. ამის თავიდან ასაცილებლად, ფლეში მოაშორეთ ლინზს (თუ ის ჩაშენებული არ არის, რა თქმა უნდა)
8. ბიუსტი დეტალებით. თვალების სიმკვეთრის დევნაში ხშირად ვივიწყებთ დანარჩენს. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ რეჟიმები, რომლებიც ზრდის გაჯერებას - მათ შეუძლიათ ხაზგასმით აღვნიშნოთ კანის ნაკლოვანებები, რომლებიც შემდეგ რეტუშირდებიან დიდი ხნის განმავლობაში და უმტკივნეულოდ.

1. სანამ კამერას აიღებდეთ, უნდა გადაწყვიტოთ, რა სახის სურათი გსურთ მიიღოთ შედეგად. რა არის თქვენი გადაღების მიზანი? შესაძლოა ეს იყოს ბიზნეს პორტრეტი, მოდის გადაღება, გადაღება ონლაინ პრომოუშენისთვის, ან უბრალოდ გადაწყვიტეთ მეგობრის მხატვრულად გადაღება. კარგად იფიქრეთ მომავალი სროლის პარამეტრებზე და სტილზე, იმის მიხედვით, თუ რა დავალება გაქვთ.
2. გადაწყვიტეთ სროლის მიზანი? შესანიშნავი! ამ შემთხვევაში გაგიადვილდებათ მისთვის შესაფერისი ადგილის პოვნა. რა შეიძლება იყოს იდეალური თქვენი იდეის განსახორციელებლად? მხატვრული ფოტოსთვის ეს შეიძლება იყოს ტყე, მიტოვებული სახლი ან სხვა იდუმალი ადგილი. მოდის სროლა შეიძლება მოეწყოს სტუდიაში ან ღამით ქალაქში სეირნობა. ბიზნეს პორტრეტი შეიძლება გაკეთდეს კაფეში ან ოფისში.
3. თუ თქვენ მუშაობთ გარეთბუნებრივ შუქზე, ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ დღის დრო, როდესაც განხორციელდება სროლა. ჩვენ არ გირჩევთ გადაიღოთ მზიანი კაშკაშა დღის შუაგულში, როდესაც მზე განსაკუთრებით დაუნდობელია, რადგან პირდაპირი შუქი, მზის კაშკაშა სხივები გაართულებს თქვენს მუშაობას და საკმაოდ რთული იქნება ზედმეტი ექსპოზიციის თავიდან აცილება.
4. ნუ დაივიწყებთ კიაროსკუროს საფუძვლებს, რომელსაც ყველა სწავლობდა სკოლაში ხელოვნების გაკვეთილებზე. მკაცრი მკაცრი განათება იწვევს დრამატული ჩრდილების გაჩენას. თუ ასეთი გასწორება არ შედიოდა თქვენს გეგმებში, მაშინ შეეცადეთ შექმნათ პირობები, რომლითაც შუქი ერთდროულად დაეცემა მთელ ობიექტს. რაც შეეხება რბილ შუქს, მას შეუძლია შექმნას ისეთი ეფექტი, რომელიც ყველაფერს უფრო ბრტყელად აჩენს, მაგრამ რბილმა განათებამ შეიძლება გიშველის ბნელ ან ნათელ სივრცეში დეტალების დაკარგვის წუხილს.
5. სტუდიაში მუშაობის უპირატესობა არის ხელოვნური სინათლის წყაროებით მხატვრული ექსპერიმენტების თავისუფლება. სფეროში, ეს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. მაგრამ სტუდიაში, როგორც ფოტოგრაფი, ყველა ბარათი თქვენს ხელშია! ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ განათების სხვადასხვა სქემები, გადავიტანოთ და მოვარგოთ წყაროების სიმაღლე და დახრილობა იდეის შესაბამისად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სტუდიაში მუშაობა გაგრძნობინებს სამყაროს ბატონად.
6. ძალიან მნიშვნელოვანია მოდელის კომპეტენტური სამუშაოს აშენება. მიაღწიეთ ურთიერთგაგებას, იპოვეთ კონტაქტი და მოიგეთ ადამიანი. არ იფიქროთ, რომ მოდელს შეუძლია წაიკითხოს თქვენი აზრები - დაუკავშირდით მას! ისაუბრეთ იმაზე, თუ რა პოზიცია ჯობია მისთვის, სად ეძებოს. გაიღიმე, იხუმრე, შექმენი მშვიდი ატმოსფერო, რომელშიც ადამიანი თავს კომფორტულად იგრძნობს და შეძლებს გახსნას.

თუ გაინტერესებთ პორტრეტების გადაღება, ტრენინგი უბრალოდ აუცილებელია თქვენთვის. ჩვენი შეთავაზება შეგვიძლია დიდი რიცხვისხვადასხვა კურსებს ასწავლიან პროფესიონალი ფოტოგრაფები. მოხარული ვართ ყველას!

მოხარული ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ, ძვირფასო მკითხველო. მე შენთან კავშირში ვარ, ტიმურ მუსტაევ. ერთ-ერთ ადრინდელ სტატიაში მოკლედ ნახსენები იყო შიდა ფოტოგრაფიის თემა. რა თქმა უნდა, კითხვა დარჩა: როგორ გადავიღოთ შენობაში ფლეშის გარეშე, თუ არ არის საკმარისი განათება? ეს არის კითხვა, რომელზეც დღეს შევეცდები პასუხის გაცემას.

მიმდინარე სტატიაში ვისაუბრებთ იმაზე, რომ არის დრო, როცა ფლეშის გამოყენება შეუძლებელია. მერწმუნეთ, ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირად ხდება. რატომ ჯობია არ გამოვიყენოთ ის ზოგიერთ შემთხვევაში, ამას სტატიიდან შეიტყობთ. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც შიდა ფლეშ ფოტოგრაფია უბრალოდ შეუძლებელია. ამის შესახებ ჩემს ერთ-ერთ სტატიაში დავწერე.

ასე რომ, ჯერ უნდა გესმოდეთ, რა ემუქრება დაბალ განათებას.

თქვენ არ გჭირდებათ პროფესიონალი იყოთ, რომ გაიგოთ, რომ დაბალი განათება ძალიან იშვიათად არის შერწყმული მაღალი ხარისხის სურათებთან. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ასეთ პირობებში ჩარჩოები ძალიან ხმაურიანია, დეტალები ბუნდოვანია, ზოგი კი არ არის დახატული. როგორ გავასწორო?

ნებისმიერი გამოუცდელი ფოტოგრაფი დაუყოვნებლივ ჩართავს ჩაშენებულ ფლეშს. გადაწყვეტილება ლოგიკურია, რადგან კიდევ რისთვის შეიძლება იყოს განკუთვნილი ასეთი ნათელი LED? მაგრამ მე არ გირჩევთ მის გამოყენებას შენობაში. რატომ? მოდი გავარკვიოთ.

• პირველი, თავად შუქი. ფლეში ქმნის მყარ სხივებს, რომლებიც, უფრო მეტიც, მოულოდნელად და მოულოდნელად იშლება ნათურიდან. მათ შეუძლიათ შეაშინონ გადაღებული ობიექტი, გახადონ ის არასასიამოვნო (თუ ცოცხალია, რა თქმა უნდა) ან მის ზედაპირზე დამატებითი ელვარება შექმნან. პოლარიზატორი აქ ვერ დაეხმარება, რადგან სხივები მიმართული იქნება ლინზების პერპენდიკულარულად.
• მეორეც, ფლეშ ქმნის მკაცრ ჩრდილებს და ზედმეტად გამოვლენილ ადგილებს. კარგია, თუ ფლეში გარეა, რადგან თუ მას ჭერზე მიუთითებთ, შედეგი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ჩაშენებულ ფლეშს იყენებთ, მაშინ უარყოფითი შედეგი გარანტირებულია ჩვენთვის. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ უბრალოდ დაფაროთ ჩაშენებული დიოდი თხელი თეთრი ქაღალდით, მაგრამ მაშინ შუქი არ იქნება საკმარისი. ჩარჩოზე ქაღალდის გამოყენების გარეშე, წინა პლანი ზედმეტად გამოიკვეთება და ფონი ჩაბნელდება, რამაც შეიძლება შექმნას ჩარჩოს არაბუნებრივი ეფექტი.
• მესამე, ფლეშ ქმნის გამჭვირვალე ზედაპირებზე. მაგალითად, თუ გსურთ გადაიღოთ სამუზეუმო ნიმუში, სამკაული ან, ბოლოს და ბოლოს, კანფეტი ფანჯარაში, მაშინ უარი უნდა თქვათ ფლეშზე. ობიექტის ნაცვლად, ნახავთ მხოლოდ დიდ ნათელ ლაქას. სწორედ გამჭვირვალე მასალების ეს თვისება აიძულებს მუზეუმის ხელისუფლებას აკრძალოს ფლეშ ფოტოგრაფია.

ჩნდება გონივრული კითხვა: "მაგრამ როგორ გადავიღოთ სურათები შენობაში, თუ შუქს მოკლებული ვართ?" პასუხი ძალიან მარტივია: გახსენით კამერის პარამეტრები და იმუშავეთ გადაღების რეჟიმებზე. რითი - ახლა გავარკვევთ.

მუქი ჩარჩოს "ხსნა".

თანამედროვე კამერები საშუალებას გვაძლევს სერიოზულად შევცვალოთ მათი მახასიათებლები პარამეტრების მენიუს გამოყენებით. როგორც წესი, სწორედ კამერების ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ გათავისუფლდეთ კამერის ან გადაღებული ობიექტის ნაკლოვანებებისგან. ცუდი განათების მქონე შენობაში გადაღებისთვის ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ სამი: , და . მუშაობის ძალიან ბევრი გზა არსებობს, ასე რომ, ყველას შეუძლია აირჩიოს რაღაც საკუთარი თავისთვის.

ISO რეგულირება

პირველი, უმარტივესი გზა არის მგრძნობელობის მნიშვნელობის შეცვლა. მის შესაცვლელად, უბრალოდ შეცვალეთ პარამეტრი პარამეტრების მენიუში. სწორედ ის განსაზღვრავს სინათლის რაოდენობას, რომელიც უნდა დაეცეს მატრიცას ჩარჩოს მისაღებად. მჭირდება ამისთვის რაიმე დამატებითი აღჭურვილობა? Რათქმაუნდა არა.

დაბალი განათების პირობებში კამერის მუშაობის გასაუმჯობესებლად, უბრალოდ გაზარდეთ ISO ნომერი. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არის აუცილებელი ამ პარამეტრის მაქსიმალურად გადაჭარბება. ამის გამო საბოლოო ფოტოზე ძლიერი ხმაური და დამახინჯება შეიძლება მოხდეს. სამაგიეროდ, საკმარისია მნიშვნელობების გაჭიმვა 400-800-ით, იშვიათ შემთხვევებში, ფოტოგრაფები ნებას რთავს 1600-ს. ამ ISO-ზე დიდი ხმაური არ იქნება და მათი ამოღება შესაძლებელია შემდგომი დამუშავების დროს.

რა არის ამისთვის ყველაზე მოსახერხებელი გზა? შიდა ღონისძიებების, საკონცერტო დარბაზების გადასაღებად და არ აქვს მნიშვნელობა რა დარბაზი იქნება: სპორტული თუ საკონცერტო. ყველაზე ხშირად იგი გამოიყენება მოძრავი ობიექტების გადასაღებად, რაც განსაზღვრავს აქტივობების ასეთ სპექტრს.

ამ მეთოდის უპირატესობა ის არის, რომ არ არის დამატებითი ხარჯები მისი განხორციელებისთვის.
სროლა სინათლის მგრძნობელობის გამოყენებით, პოპულარულია შიდა სპორტისთვის. ვინაიდან გარე ფლეშის გამოყენება შეუძლებელია და ჩამკეტის სიჩქარე უნდა იყოს მინიმუმ 1/1000 წამი მოძრავი ობიექტების გასაყინად.

Დიაფრაგმა

ეს მეთოდი შედარებით მარტივია პირველთან, მაგრამ მას აქვს თავისი თავისებურება. მის განსახორციელებლად საჭიროა გქონდეთ სპეციალური „სწრაფი“ ლინზა. მისი არსი მდგომარეობს დიაფრაგმის მნიშვნელობაში, ანუ ჩამკეტში, რომელიც არეგულირებს ობიექტივში გამავალი სინათლის რაოდენობას. რაც უფრო ფართოა ის ღია, მით მეტი სინათლე აღწევს და, შესაბამისად, პირიქით. ასე რომ, რაც უფრო მცირეა დიაფრაგმის ფაქტორი f, მით უკეთესი, რადგან მას აქვს შებრუნებული ურთიერთობა. რაც უფრო მცირეა f- რიცხვი, მით უფრო დიდია ხვრელი.

ასე რომ, ჩვენთვის იდეალური მნიშვნელობა იქნება f 1.8 ან f 2.8. ისინი საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის შედეგი ნაკლები ექსპოზიციით. მაგრამ აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ გადაღებამდე, თქვენ უნდა ჩართოთ დიაფრაგმის პრიორიტეტული რეჟიმი (რეჟის ბორბალზე, ჩვეულებრივ აღინიშნება ასო A-ით, თუ კამერა არის Nikon და Av - თუ Canon) და გახსენით იგი მაქსიმუმ. მაგრამ აქ არის ნიუანსი: ჩარჩოში საკმარისად განათებული ობიექტები შეიძლება აღმოჩნდეს ზედმეტად ექსპოზიცია ან ბუნდოვანი, რის გამოც თავად სუბიექტი და ფონი ვერ დახატავს.

ეს მეთოდი ასევე მოსახერხებელია პროფესიონალებისთვის ან მდიდარი მოყვარულებისთვის. ეს საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ უკეთეს შედეგებს, ვიდრე პირველი, მაგრამ მოითხოვს გარკვეულ ფინანსურ ხარჯებს. გარდა ამისა, „სწრაფი“ ლინზები, როგორც წესი, ძვირია და ყველას არ შეუძლია მათი შეძენა. რა სახის მოვლენების გადაღება შეიძლება ამ გზით? კორპორატიული ღონისძიებები, გამოსაშვები, სპორტული ღონისძიებები. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ დიაფრაგმის გაზრდით, ფოკუსური მანძილი ჩვეულებრივ მცირდება, რის გამოც ეს მეთოდი არ არის შესაფერისი კონცერტის გადასაღებად.

ამონაწერი

ეს ჯადოსნური პარამეტრი არ საჭიროებს ISO-ს გაზრდას და არც დამატებითი ლინზის შეძენას. საკმარისია აირჩიოთ ჩამკეტის სწორი სიჩქარე და მიიღოთ კარგი კადრი. საბოლოო შედეგი აქ დაახლოებით შედარებულია სწრაფ ლინზებთან, მაგრამ მას აქვს მთელი რიგი შეზღუდვები.

ძირითადად, თქვენ გჭირდებათ სამფეხა. თუ ექსპოზიციის დრო დაყენებულია დიდზე, მაშინ მყარი ბაზის გამოყენების გარეშე, ჩარჩო ბუნდოვანი გახდება. თქვენ ასევე უნდა დააყენოთ დაბალი ISO მნიშვნელობები ხმაურის ოდენობის შესამცირებლად.

მაშ, რისთვის არის ეს მეთოდი კარგი? იდეალურია სტატიკური სცენების გადასაღებად, იქნება ეს პეიზაჟები თუ სუსტად განათებული საგნები. დინამიური ობიექტების გადაღება ნამდვილად არ ღირს, რადგან ისინი უბრალოდ არ აისახება ჩარჩოზე სწორად. მინუსი აქ არის მოძრაობებისადმი მგრძნობელობა: კამერის ან ობიექტის ოდნავი ვიბრაცია შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები.

დასკვნა

რა პირობებში ჯობია არ გამოიყენოთ ფლეშ:

• მუზეუმში;
• სპორტული ღონისძიებების, კონცერტების, ახალშობილებისა და ჩვილების სროლა;
• ზოოპარკებში, სადაც ცხოველები ინახება შენობაში;
• იმ ადგილებში, სადაც არის ამრეკლავი საგნები: მინა, სარკეები და ა.შ.
• სხვა მსგავსი ადგილები.

და ბოლოს, მოდით შევაჯამოთ, თუ როგორ უნდა გადაიღოთ ფლეშის გარეშე და რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. პირველ რიგში, ჩვენ დავაყენეთ ერთ-ერთი შემოქმედებითი რეჟიმი, ეს შეიძლება იყოს დიაფრაგმის პრიორიტეტი (მაგალითად, მუზეუმები, ზოოპარკები), ან ჩამკეტის სიჩქარის პრიორიტეტი (თუ სცენა დინამიურია, მაგალითად, კონცერტები).

დავუშვათ, მუზეუმებისთვის ვიღებთ. ჩვენ ვაყენებთ დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმს, ვზრდით ISO-ს, არა ბევრი, მაქსიმუმ 800-მდე. არ გაზარდოთ დაუყოვნებლივ, არამედ დაიწყეთ 200-დან. დააყენეთ მინიმალური დიაფრაგმა, მაგალითად, f 3.5 და კამერა დააყენებს ჩამკეტის სიჩქარეს. ავტომატურად. თუ ხედავთ, რომ ჩამკეტის სიჩქარე 1/60-ზე ნაკლებია, მაშინ გაზარდეთ ISO 200-დან 400-მდე და ასე შემდეგ.

Მნიშვნელოვანი! თუ ჩამკეტის სიჩქარე წამის 1/60-ზე ნაკლებია ხელის გადაღებისას, დიდია შანსი, რომ ფოტოები ბუნდოვანი აღმოჩნდეს!

გაინტერესებთ მეტი გაიგოთ თქვენი კამერის შესახებ და ისწავლოთ ლამაზი ფოტოების გადაღება, მაგრამ არ იცით როგორ? შემდეგ თქვენ იპოვნეთ რასაც ეძებდით, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ასისტენტი დამწყები ფოტოგრაფისთვის, კურსი " ციფრული SLR დამწყებთათვის 2.0“. არ გადადოთ ვარჯიში ხვალისთვის, დაიწყეთ ახლავე და ნახავთ შედეგს!

ეს, ზოგადად, შეიძლება დასრულდეს. ყველაფერი, რაც აქ არის აღწერილი, მე პირადად გავაკეთე და თითქმის ყოველთვის კმაყოფილი ვიყავი შედეგით. სავარაუდოდ, თქვენ ბედნიერი იქნებით მათთან ერთად. თუ თქვენც ასე ფიქრობთ, მაშინ აცნობეთ თქვენს მეგობრებს ამ სტატიის შესახებ და იმისათვის, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სტატია, გამოიწერეთ ჩემი ბლოგი. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში ან გამოხმაურების ფორმაში კონტაქტების განყოფილებაში. Მოგვიანებით გნახავ!

ყველაფერი საუკეთესო შენთვის, ტიმურ მუსტაევი.