Πώς να φωτογραφίσετε σε εσωτερικούς χώρους σε χαμηλό φωτισμό. Γρήγορα και εύκολα βήματα για να πετύχετε μια τέλεια εκτεθειμένη λήψη. Απαραίτητος εξοπλισμός για φωτογράφηση εσωτερικών χώρων ή ακινήτων

28.09.2014 17428 συμβουλές φωτογραφίας 0

Σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τις λειτουργίες λήψης λογισμικού σε μια συμπαγή κάμερα αρχικού επιπέδου ή με ultrazoom. Ας κάνουμε μια κράτηση αμέσως ότι αυτό το άρθρο προορίζεται περισσότερο για όσους έχουν πάρει πρόσφατα μια φωτογραφική μηχανή και δεν σκοπεύουν να εμβαθύνουν σε περίπλοκες συζητήσεις σχετικά με τους εναλλάξιμους φακούς των DSLR, συμπεριλαμβανομένου του iso. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για όσους έχουν ένα "κουτί σαπουνιού" με ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις, απενεργοποιούν το φλας και επιθυμούν να φωτογραφίσουν μια ασυνήθιστη βραδινή θέα, πορτρέτο ή νεκρή φύση υπό το φως των κεριών σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Ο στόχος είναι να βοηθήσετε έναν αρχάριο με μια οικονομική φωτογραφική μηχανή χαμηλού κόστους να μάθει πώς να βγάζει ενδιαφέρουσες όμορφες φωτογραφίες στο σκοτάδι (ή μάλλον σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού) χωρίς φλας. Η φωτογραφία υπό το φως των κεριών προτείνεται ως παράδειγμα: πιθανώς όλοι όσοι έχουν κρατήσει μια φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον μία φορά ήθελαν να τραβήξουν φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό, όπου υπάρχει λίγο φως, αλλά ενδιαφέροντα αντικείμενα.

Στην πραγματικότητα, το άρθρο είναι για όσους έχουν μια όμορφη ανθοδέσμη στο τραπέζι και που, ίσως για πρώτη φορά, ήταν δυσαρεστημένοι με το πώς βγαίνει μια φωτογραφία με φλας. Ή ίσως έχετε ένα όμορφο αναμμένο κερί, η σκέψη του οποίου κατευθύνει τις σκέψεις σας στο γεγονός ότι θα ήταν ωραίο να τραβήξετε μια όμορφη νεκρή φύση ή ακόμα και ένα πορτρέτο με απαλό φωτισμό.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχετε μια κάμερα "σαπουνιού" με ένα σύνολο θεματικών προγραμμάτων. Πρέπει να φωτογραφίσετε το θέμα στο σκοτάδι ή τουλάχιστον σε χαμηλό φωτισμό, όπως ένα θέμα με κεριά.

Αρχικά, ας σταθούμε σε μια μεγάλη ποικιλία σκηνικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για βραδινή λήψη. Σε διαφορετικές κάμερες, συχνά ονομάζονται διαφορετικά, αλλά βασίζονται σε παρόμοιες αρχές.

Πώς λέγονται λοιπόν;

νυχτερινό τοπίο(συχνά ένα εικονίδιο φεγγαριού και αστεριού) - στις περισσότερες συμπαγείς κάμερες, σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το φλας.

νυχτερινό πορτρέτο(συχνά ένα εικονίδιο ενός ατόμου, με αστερίσκο πάνω από αυτό). Να είστε προσεκτικοί, το νυχτερινό πορτρέτο συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση φλας μαζί με αργή ταχύτητα κλείστρου. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να φωτογραφίζει ένα άτομο με φόντο - τοπίο, νυχτερινό ουρανό, προβολείς αυτοκινήτων στο δρόμο. Επομένως, χρησιμοποιείται ένα φλας για το προσκήνιο - διαφορετικά το πρόσωπο του ατόμου θα λερωθεί. Και για το φόντο κάτω από τέτοιες συνθήκες λήψης, η σαφήνεια δεν είναι τόσο σημαντική.

Πορτρέτο στο φως των κεριών(εικονίδιο κεριού, αντίστοιχα). Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το φλας. Αναπαράγει το χρώμα των αντικειμένων που φωτογραφίζονται στο φως των κεριών. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα ζεστό γάμμα.

Έξυπνη λειτουργία- αναγνωρίζει ότι τραβάτε, επιλέγει το καταλληλότερο από όλα τα θεματικά προγράμματα. Σας επιτρέπει επίσης να απενεργοποιήσετε το φλας.

Αυτο- λειτουργεί διαφορετικά σε διαφορετικές κάμερες. Για τις περισσότερες συμπαγείς φωτογραφικές μηχανές, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φλας - για αυτό υπάρχει ένα κουμπί όπου σχεδιάζεται ένα διαγραμμένο φλας αστραπής, τραβήξτε σε αυτόματη λειτουργία - θα ανακατασκευαστεί για λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν παρέχονται άλλες ρυθμίσεις.

Π- λειτουργία προγράμματος κοντά στην αυτόματη. Μπορείτε να αλλάξετε την ισορροπία λευκού, την τιμή iso. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο για εσάς να το καταλάβετε τώρα, μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε με ασφάλεια αυτή τη ρύθμιση - είναι πολύ απλή, δεν θα λειτουργήσει χειρότερα από την αυτόματη χωρίς τη συμμετοχή σας.

Και τέλος, μπράβο! - χειροκίνητη ρύθμιση- την ίδια πλήρως χειροκίνητη λειτουργία, την οποία θα προσπαθήσουμε να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε για λήψη στο σκοτάδι. Αυτή η λειτουργία ορίζεται ως M - χειροκίνητη, εδώ όλα είναι στη δύναμη του φωτογράφου, εσείς οι ίδιοι ορίζετε την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα της κάμερας. Αλλά η κάμερα θα σας πει πολλά...

Ας κλείσουμε το φλας. Αυτή τη φορά. Ας βρούμε κάτι που στην αρχή μπορεί να αντικαταστήσει το τρίποδο μας. Εάν έχετε τρίποδο, χρησιμοποιήστε το. Καθαρές εικόνες στο σκοτάδι, όταν υπάρχει λίγο φως, δεν γίνονται χωρίς τρίποδο. Ωστόσο, ίσως, αλλά μόνο σε μία περίπτωση, θα το εξετάσουμε ξεχωριστά.

Ας βάλουμε έναν από τους τρόπους νυχτερινής λήψης. Αυτές είναι αυτόματες λειτουργίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτογράφιση στο σκοτάδι, αλλά με ένα μόνο «αλλά» - χρειάζεστε ένα τρίποδο. Διαφορετικά, όλα θα είναι θολά.

Οπότε, επιλέξτε μια σκοτεινή γωνιά, τοποθετήστε μια νεκρή φύση εκεί. Θα κάνουμε δύσκολες τις συνθήκες γυρισμάτων και μάλιστα υπό το φως των κεριών. Είναι απολύτως αδύνατο να διαβάσετε σε ένα τόσο σκοτεινό μέρος, αλλά ας προσπαθήσουμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Πού είναι τα προγράμματα ιστορίας μας; Επιλέγουμε με τη σειρά:

νυχτερινό τοπίο

Αν και δεν έχουμε τοπίο, αλλά νεκρή φύση, θα το φωτογραφίσουμε σε αυτήν τη λειτουργία.

Αρκετά καλό, αλλά λίγο σκοτεινό. Είναι σχεδόν αδύνατο να δεις τι υπάρχει τριγύρω. Αλλά υπάρχει λίγος θόρυβος - η φωτογραφία δεν είναι γεμάτη από πολύχρωμα σημεία, ακόμα κι αν μεγεθύνετε την εικόνα. Εξετάζουμε τις τιμές​—η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/2 δευτερόλεπτο, iso 200. Όλα αυτά μας δόθηκε από το πρόγραμμα. Τώρα ας τραβήξουμε μια φωτογραφία της ίδιας σκηνής στο ίδιο σκοτεινό δωμάτιο στη λειτουργία

Πορτρέτο στο φως των κεριών

Μοιάζει πολύ με την προηγούμενη φωτογραφία (εξίσου σκοτεινή), αλλά οι τιμές είναι διαφορετικές: η ταχύτητα κλείστρου εδώ είναι 3 δευτερόλεπτα και iso 100. Εάν πυροβολούσατε ανθρώπους, πιθανότατα θα αποδεικνύονταν θολοί - 3 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά. Και πάλι, να σας υπενθυμίσω ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις ορίζονται από την κάμερα ως μέρος του θεματικού προγράμματος. Σε κάθε σενάριο, χωρίς τρίποδο, πουθενά.

Δεν πιστεύεις; Ορίστε: η ίδια φωτογραφία χωρίς τρίποδο

Σκοποβολή χωρίς τρίποδο

Ας δούμε τι άλλο έχουμε.

Έξυπνη λειτουργία

Δεν διατίθεται σε όλες τις κάμερες. Διαφέρει στο ότι μπορείτε να φωτογραφίζετε χωρίς τρίποδο σε χαμηλό φωτισμό. Αλλά, δυστυχώς, όχι και τόσο άσχημα. Χωρίς τρίποδο εδώ, επαναλαμβάνω, δεν μπορείτε να το κάνετε, θα υπάρχει πολύς θόρυβος. Για παράδειγμα, ας συγκρίνουμε δύο λήψεις σε πλήρως αυτόματη λειτουργία.

Το ένα είναι κατασκευασμένο από τρίποδο και το άλλο χειροποίητο. Μια "κακή" φωτογραφία έχει iso (τι ευθύνεται για τον θόρυβο) 800, ενώ μια "καλή" φωτογραφία έχει μόνο 200. Μαντέψτε ποια φωτογραφία έχει μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου; Σωστά, "καλό". Πρόκειται για τη λήψη στο σκοτάδι χωρίς τρίποδο ή φλας και για καθαρές λήψεις. Δυστυχώς, αυτό είναι δυνατό μόνο λόγω του iso και μπορείτε να δείτε μόνοι σας τι τραχιά θορυβώδη φωτογραφία βγάζετε. Η λειτουργία P σε αυτή την περίπτωση συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλες, δεν υπήρχε ορατή διαφορά.

M - χειροκίνητη χειροκίνητη λειτουργία

Εδώ έχουμε την πιο φωτεινή εικόνα. iso 100, ταχύτητα κλείστρου 2 δευτερόλεπτα. Εδώ τα ρυθμίζουμε όλα μόνοι μας, με τα χέρια μας, με τη βοήθεια προτροπών στην κάμερα. Ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω κλίμακα. Αυτή η εικόνα θα έχει τη σωστή (σχετικά) έκθεση όταν ο κίτρινος κέρσορας μετακινηθεί από το -2 στο 0. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της κάμερας (τώρα διαβάζουμε τις οδηγίες για την κάμερά σας!) Αλλάξτε την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα ( φαίνονται στην εικόνα με κόκκινο χρώμα)

Το γράμμα f είναι διάφραγμα, το έχουμε 2,8. Και έχουμε ταχύτητα κλείστρου 1 - δηλαδή ένα δευτερόλεπτο. Κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει - δεν θα είναι δυνατό να αυξηθεί το διάφραγμα, αυτή είναι η τελική του τιμή. Αλλά μπορείτε να αυξήσετε την έκθεση. Έτσι πήραμε 2 δευτερόλεπτα έκθεσης. ρυθμίσαμε εκ των προτέρων το iso 100, έχοντας μελετήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο της κάμερας.

Αποτελέσματα

Ας συνοψίσουμε εν συντομία το μάθημά μας για τη φωτογραφία σε χαμηλό φωτισμό και γενικά στο σκοτάδι (καλά, όχι απόλυτο, φυσικά).

Κανόνας πρώτος: αν θέλετε μια όμορφη φωτογραφία - ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε χωρίς φλας.

Κανόνας δεύτερος: χρειάζεται τρίποδο. Δεν υπάρχει τρόπος να τραβήξετε φωτογραφίες στο σκοτάδι χωρίς αυτό. Ούτε πορτραίτα ούτε τοπία. Εάν δεν υπάρχει αρκετό φως - χρειάζεστε ένα τρίποδο!

Κανόνας Τρίτος: παρακολουθήστε το θόρυβο, ελέγξτε το iso. Λοιπόν, αν δεν το έχετε ασχοληθεί, τότε ξεχάστε το για λίγο - θα σας θυμίσει τον εαυτό του με το εφέ των γυαλισμένων φωτογραφιών, των πολύχρωμων λεκέδων στη φωτογραφία. Μην φοβάστε, απλώς προσπαθήστε να το μειώσετε. Ακόμη και για σκοτεινές φωτογραφίες σε μια συμπαγή φωτογραφική μηχανή, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το iso πάνω από 400, θα είναι άσχημο. Ωστόσο, να θυμάστε ότι εάν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ή απλώς σε κακό φως και δεν έχετε τρίποδο: υψηλή αξία iso - μία από τις δύο επιλογές για λήψη φωτογραφίας. Η δεύτερη επιλογή είναι το φλας.

Όλα φωτογραφικά για εσάς!

Η λήψη φωτεινών, καθαρών φωτογραφιών με καλό φυσικό φως μπορεί να είναι ένας φωτογράφος με οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης, ακόμα κι αν φωτογραφίζει με ένα κανονικό «κουτί σαπουνιού». Η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού ή χαμηλού φωτισμού. Περιττό να πούμε για άλλη μια φορά τι ρόλο παίζει το φως στη φωτογραφία. Ορισμένοι αρχάριοι λάτρεις της φωτογραφίας πιστεύουν ειλικρινά ότι το κλειδί για καλές, ευκρινείς λήψεις με χαμηλό φωτισμό είναι η χρήση μιας προηγμένης, πιο ακριβής κάμερας.

Ωστόσο, όπως δείχνει η πρακτική, ούτε η υψηλή ανάλυση της μήτρας της κάμερας, ούτε ο ενσωματωμένος σταθεροποιητής εικόνας, ούτε το πολλαπλό ζουμ βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο όταν είναι απαραίτητο να αποκτήσετε υψηλής ποιότητας, καθαρές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση φλας, που πολλές φορές δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς φλας.

Palace of Catalan Music, FR 52mm, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Γιατί οι εικόνες σε χαμηλό φωτισμό αποδεικνύονται κακές;

Πριν μιλήσουμε λεπτομερώς για το ποιοι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας φωτογραφικών εικόνων υπάρχουν κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις οι φωτογραφίες είναι τόσο κακές και κακής ποιότητας; Πράγματι, συχνά όταν φωτογραφίζετε σε εξωτερικούς χώρους τη νύχτα ή κάτω από το φως χαμηλού φωτός σε εσωτερικούς χώρους, οι φωτογραφίες φαίνονται θολές και μη καθαρές. Το θέμα είναι ότι το φως παίζει καθοριστικό και σημαντικότερο ρόλο στη φωτογραφία. Εάν δεν υπάρχει αρκετό φως στη φωτοευαίσθητη μήτρα της φωτογραφικής σας μηχανής, τότε πιθανότατα θα λάβετε φωτογραφίες μη ικανοποιητικής, κακής ποιότητας.

Τι να κάνετε σε μια τέτοια κατάσταση; Η διέξοδος προτείνεται - η χρήση ενός φλας. Σχεδόν όλες οι σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένο φλας, το οποίο, όπως φαίνεται, έχει σχεδιαστεί μόνο για τέτοιες καταστάσεις. Αλλά, στην πραγματικότητα, η χρήση φλας συχνά οδηγεί σε ανεπιθύμητα και δυσάρεστα αποτελέσματα. Εξάλλου, ένα φλας σε σκηνές χαμηλού φωτισμού είναι σαν μια έκρηξη φωτός, που κάνει τα αντικείμενα που θέλετε να φωτογραφίσετε να φωτίζονται στο κάδρο πολύ έντονα, σκληρά και επομένως να φαίνονται αφύσικα.

Το ενσωματωμένο φλας απλά «καταστρέφει» την όλη ιδέα της εικόνας με σκληρές και βαθιές σκιές ή, αντίθετα, με φωτισμένες περιοχές. Το προσκήνιο μπορεί να βγει αρκετά επίπεδο στη φωτογραφία, ενώ το φόντο θα είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένο. Ταυτόχρονα, οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε χαμηλό φωτισμό χωρίς τη χρήση φλας φαίνονται πολύ πιο φυσικές και όμορφες. Φυσικά, ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σωστή προσέγγιση στη διαδικασία λήψης και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων δεξιοτήτων για τον φωτογράφο.

Palace of Catalan Music - Stage, FR 52mm, F4.5, ISO 800, 1/15 s

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση φλας είναι γενικά ανεπιθύμητη, καθώς το φλας μπορεί να χαλάσει τον φυσικό φωτισμό της σκηνής ή να τρομάξει το θέμα στο κάδρο. Η φωτογράφηση με φλας απαγορεύεται σε πολλά μουσεία και γκαλερί και η κατάσταση φωτισμού στους εκθεσιακούς χώρους απέχει πολύ από το να είναι ιδανική. Και όταν φωτογραφίζετε βραδινά τοπία, το φλας μπορεί γενικά να κάνει κακό στον φωτογράφο. Από αυτή την άποψη, πρέπει να σκεφτείτε πώς να βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών χωρίς να χρησιμοποιήσετε φλας, δηλαδή με άλλα μέσα. Και εδώ υπάρχει μόνο μία επιλογή - να πιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες ροές φωτός στο οπτικό σχήμα της κάμερας. Όσο περισσότερο φως υπάρχει στην επιφάνεια του φωτοευαίσθητου αισθητήρα, τόσο πιο πιθανό είναι να αποκτήσετε ένα υψηλής ποιότητας, φωτεινό πλαίσιο.

Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών κατά τη λήψη χωρίς φλας

Η σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφία μας προσφέρει διάφορους τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι η μήτρα της φωτογραφικής μηχανής συλλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο φως:

- Ρυθμίσεις ευαισθησίαςISO

Ίσως ο πιο εύκολος και λογικός τρόπος είναι να αυξήσετε την ευαισθησία ISO στις ρυθμίσεις της ψηφιακής κάμερας. Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόσο φως χτυπά τον ευαίσθητο αισθητήρα. Η τιμή ISO μπορεί να συμπιεστεί στο μέγιστο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η υψηλή ευαισθησία, αν και σας επιτρέπει να καταγράψετε περισσότερη ροή φωτός, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την πιθανότητα θορύβου στη φωτογραφία. Από αυτή την άποψη, συνιστάται να μην στρίβετε πολύ το ISO, αλλά να αυξήσετε την τιμή ευαισθησίας στο βέλτιστο επίπεδο για την κάμερά σας. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ISO 400 ή ISO 800 σε χαμηλό φωτισμό.

Μπορεί να έχετε κάποιο θόρυβο στις φωτογραφίες σας, αλλά μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί με λογισμικό μετα-επεξεργασίας. Η αύξηση του ISO είναι η καλύτερη λύση όταν φωτογραφίζετε σε σκοτεινούς εσωτερικούς χώρους ή σε αίθουσα συναυλιών. Επίσης, η προσαρμογή των ρυθμίσεων ευαισθησίας θα είναι χρήσιμη κατά τη λήψη κινούμενων θεμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Φοντάνα ντι Τρέβι, FR 27 mm, F5.6, ISO 100, 2 δευτ.

- Οπτικά και διάφραγμα

Εάν φωτογραφίζετε συχνά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τότε αξίζει να αποκτήσετε έναν καλό γρήγορο φακό. Τα οπτικά με διάφραγμα f/1.4 - 1.8 θα σας επιτρέψουν να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό. Το άνοιγμα του διαφράγματος είναι ένας τρόπος να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης φωτός στο πλαίσιο. Είναι επιθυμητό, ​​εάν το επιτρέπει ο φωτογραφικός εξοπλισμός, να ανοίξει το διάφραγμα στο μέγιστο. Αυτό επιτρέπει περισσότερο φως να χτυπήσει τον ευαίσθητο αισθητήρα της κάμερας, με αποτέλεσμα καλύτερες, φωτεινότερες εικόνες.

Όσο περισσότερο ανοίγετε το διάφραγμα, τόσο πιο αργή θα απαιτείται η ταχύτητα κλείστρου για να εκτεθεί σωστά το πλαίσιο. Είναι καλύτερο να μεταβείτε στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος, ώστε να μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα τις κατάλληλες τιμές. Για παράδειγμα, f/2.8 ή f/1.4. Όταν ανοίγετε το διάφραγμα στο μέγιστο, να είστε προσεκτικοί, καθώς αυτό αυξάνει τον κίνδυνο τα φωτεινά αντικείμενα στο κάδρο να είναι πολύ θολά και το φόντο και τα κακώς ευθυγραμμισμένα αντικείμενα να παραμείνουν ανεπαρκώς αναπτυγμένα. Εδώ λοιπόν, όπως και στην περίπτωση της φωτοευαισθησίας, πρέπει επίσης να βρείτε την πιο σωστή τιμή.

- Μεγάλη έκθεση και τρίποδο

Ένας άλλος τρόπος λήψης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι η χρήση αργών ταχυτήτων κλείστρου. Είναι αλήθεια ότι αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη μόνο όταν φωτογραφίζετε σταθερά αντικείμενα ή τοπία το σούρουπο. Η βέλτιστη ταχύτητα κλείστρου καθορίζεται από τις συνθήκες φωτισμού της σκηνής και συνήθως κυμαίνεται από 1/60 έως 10 δευτερόλεπτα. Όταν επιλέγετε ταχύτητα κλείστρου, θα πρέπει να εστιάσετε σε αντικείμενα μεσαίου φωτισμού στο πλαίσιο. Όταν χρησιμοποιείτε αργές ταχύτητες κλείστρου, διατηρήστε τις ρυθμίσεις ISO στο ελάχιστο για να εξαλείψετε τον θόρυβο.

Οι μεγάλες εκθέσεις θα απαιτήσουν φυσικά να χρησιμοποιήσετε τρίποδο. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί το θάμπωμα του πλαισίου λόγω της παραμικρής κίνησης της κάμερας. Συνιστάται επίσης η απελευθέρωση του καλωδίου ή η χρήση του χρονοδιακόπτη κλείστρου για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση της κάμερας. Εάν δεν υπάρχει τρίποδο, μπορείτε απλά να βάλετε την κάμερα στο κράσπεδο, στο κιγκλίδωμα ή στο έδαφος, σφίγγοντας σφιχτά το σώμα της κάμερας και με τα δύο χέρια. Το κύριο πράγμα είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη ακινησία της κάμερας κατά την έκθεση του πλαισίου.

Επιλέγοντας μία από τις παραπάνω μεθόδους. Θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι αρκετό φως χτυπά τον αισθητήρα, ώστε η φωτογραφία να είναι αποδεκτής ποιότητας. Αξίζει να αναφέρουμε μερικά ακόμη πρακτικές συμβουλέςγια το πώς να φωτογραφίζετε σε χαμηλό φωτισμό χωρίς φλας.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27mm, F3.5, ISO 100, 4 s

Πρώτον, προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε ψηφιακό ή οπτικό ζουμ. Μειώνει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στη μήτρα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της φωτογραφικής εικόνας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το ψηφιακό ζουμ. Εάν υπάρχει ανάγκη να πλησιάσετε το θέμα, είναι προτιμότερο να το πλησιάσετε παρά να χρησιμοποιήσετε το ζουμ.

Δεύτερον, ακόμα κι αν η κάμερά σας έχει τη λεγόμενη «νυχτερινή λειτουργία» λήψης, είναι προτιμότερο να την αρνηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ημιαυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Αυτό θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερη δημιουργική ελευθερία, να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ταυτόχρονα να εξερευνήσετε διεξοδικά τις δυνατότητες της φωτογραφικής σας μηχανής. Εάν ρυθμίσετε σωστά τις χειροκίνητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του φωτισμού, μπορείτε να έχετε πραγματικά υψηλής ποιότητας και ασυνήθιστα αποτελέσματα. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα, χρησιμοποιήστε σημειακή μέτρηση, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ISO και ισορροπίας λευκού. Επίσης, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, συνιστάται η λήψη σε μορφή RAW για να διατηρηθούν οι μέγιστες λεπτομέρειες. Χάρη σε αυτό, θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για τη διόρθωση μικρών ελαττωμάτων στην εικόνα της φωτογραφίας και την προσαρμογή των αποτελεσμάτων σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών.

Τρίτον, εάν φωτογραφίζετε σε χαμηλό φωτισμό, φροντίστε πρώτα να τραβήξετε μερικές δοκιμαστικές λήψεις με διαφορετικές ρυθμίσεις και σε διαφορετικές λειτουργίες για να καταλάβετε πώς να πετύχετε καλύτερη φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με το ενσωματωμένο φλας για να τη συγκρίνετε με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν αλλάζοντας χειροκίνητες ρυθμίσεις (αύξηση ISO, άνοιγμα διαφράγματος ή αργές ταχύτητες κλείστρου). Μπορείτε να συγκρίνετε μεμονωμένα καρέ απευθείας στην οθόνη LCD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ζουμ. Μερικές φορές μια φωτογραφία που τραβήχτηκε χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο φλας μπορεί να είναι πιο αποδεκτή σε ποιότητα. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που το φόντο δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο για εσάς, είναι σημαντικό μόνο το θέμα να είναι καλά φωτισμένο.

Έτσι, για να λαμβάνετε καλύτερες εικόνες σε χαμηλό φωτισμό χωρίς τη χρήση φλας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όσο το δυνατόν περισσότερο φως χτυπά τον αισθητήρα της κάμερας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του αισθητήρα, να ανοίξετε το διάφραγμα όσο το δυνατόν περισσότερο ή να χρησιμοποιήσετε μικρότερες ταχύτητες κλείστρου τοποθετώντας την κάμερα σε τρίποδο ή σε μια αξιόπιστη υποστήριξη. Σίγουρα θα βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας σε χαμηλό φωτισμό και τα μεμονωμένα μικρά ελαττώματα της εικόνας μπορούν πάντα να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό.

Θέλω να σας προειδοποιήσω αμέσως ότι σε αυτό το άρθρο θα δοθεί προσοχή κυρίως στην ερασιτεχνική φωτογραφία.

"Προσπαθήστε να φωτογραφίζετε μόνο με τη χαμηλότερη δυνατή ευαισθησία ISO"- αυτή η δήλωση βρίσκεται παντού, από φόρουμ στο Διαδίκτυο μέχρι αξιόπιστες έντυπες εκδόσεις. Πολλοί επίδοξοι φωτογράφοι ακολουθούν τυφλά αυτόν τον κανόνα, ωστόσο, αυτό συχνά φέρνει απογοήτευση παρά καλά αποτελέσματα.

Όλες οι δυσκολίες της λήψης σε χαμηλό φωτισμό τις περισσότερες φορές βασίζονται στην ευαισθησία ISO. Η ευαισθησία ISO είναι μια παράμετρος που καθορίζει πόσο γρήγορα η κάμερα «αρπάζει» την εικόνα. Οι χαμηλές ταχύτητες ISO απαιτούν χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου, αλλά η ποιότητα της εικόνας είναι η καλύτερη. Μπορείτε να τραβήξετε στο χέρι χωρίς τον κίνδυνο κίνησης με τη χαμηλότερη δυνατή ευαισθησία ISO μόνο σε πολύ καλό φωτισμό, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας στο δρόμο. Η δυνατότητα λήψης με χαμηλό ISO σε εσωτερικούς χώρους είναι διαθέσιμη στους κατόχους γρήγορων φακών. Ωστόσο, εάν είστε «ευτυχισμένος» ιδιοκτήτης φακού φάλαινας με αναλογία διαφράγματος 1: 3,5-5,6, τότε σε χαμηλό φωτισμό τίθεται το ερώτημα - ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος δράσης; Συνήθως υπάρχουν τρεις επιλογές:

• Χρησιμοποιήστε ελάχιστη ευαισθησία ISO και φλας
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο και συνεχίστε τη λήψη με τη χαμηλότερη ευαισθησία ISO (συνήθως 100-200)
• Τραβήξτε χειροκίνητα χωρίς φλας αυξάνοντας την ευαισθησία ISO σε μια τιμή στην οποία η ταχύτητα κλείστρου σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε χωρίς να κινηθείτε. Θα το δεχτούμε υπό όρους ως 1/60 του δευτερολέπτου.

Εξετάστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των τριών επιλογών:

Φωτογράφηση με φλας

"Αν δεν υπάρχει αρκετό φως - τραβήξτε με φλας!" - αυτός ο κανόνας καθοδηγείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ερασιτεχνών φωτογράφων. Εάν το φλας είναι εξωτερικό και ταυτόχρονα δεν κατευθύνεται στο μέτωπο, αλλά, ας πούμε, στην οροφή ή στον τοίχο, το αποτέλεσμα είναι πιθανό να είναι αρκετά καλό. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι εξωτερικό φλας, επομένως χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο φλας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Έχω ήδη μιλήσει για τη βλάβη του ενσωματωμένου φλας πολλές φορές - προκαλεί κόκκινα μάτια, δυσάρεστη λάμψη στα πρόσωπα, έντονες σκιές, τα χρώματα μπορεί να παραμορφωθούν. Το προσκήνιο είναι πολύ πιο φωτεινό από το φόντο, γεγονός που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του «κολλημένου». Είναι άχρηστο να φωτογραφίζεις μακρινά αντικείμενα με φλας - απλά δεν τα φτάνει.

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η λήψη με το ενσωματωμένο φλας είναι μια κακή επιλογή. Δεν έχει σημασία με ποια συσκευή τραβάμε - ένα κουτί σαπουνιού, μια DSLR, μια κάμερα χωρίς καθρέφτη (ακόμα και μια full-frame!). Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο - ένα προσκήνιο βγαλμένο από το σκοτάδι σε ένα πολύ σκοτεινό φόντο.

Η χρήση φλας αντενδείκνυται αυστηρά κατά τη λήψη από γυαλί - για παράδειγμα, σε μουσείο ή ζωολογικό κήπο. Αντί για μια εικόνα ενός εκθέματος ή ενός ζώου, θα λάβετε ένα φλας μισού καρέ.

Χρήση τρίποδου και λήψη σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου

Αυτή η επιλογή δεν είναι κακή, αλλά έχει δύο σοβαρούς περιορισμούς. Πρώτον, πρέπει να έχετε μαζί σας ένα τρίποδο, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο - είναι απολύτως αδύνατο να το έχετε συνέχεια μαζί σας. Δεύτερον, η χρήση αργών ταχυτήτων κλείστρου περιορίζει σημαντικά το εύρος των σκηνών που μπορείτε να τραβήξετε. Τα κινούμενα αντικείμενα που εισέρχονται στο κάδρο ακόμη και με ταχύτητα κλείστρου μισού δευτερολέπτου θα λερωθούν απελπιστικά. Εάν φωτογραφίζετε ένα πορτρέτο, τότε η παραμικρή κίνηση ενός ατόμου, για παράδειγμα, η μετατόπιση από το πόδι στο πόδι, μπορεί επίσης να καταστρέψει τη φωτογραφία. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η χρήση τρίποδου και αργής ταχύτητας κλείστρου είναι αποδεκτή μόνο για λήψη ακίνητων αντικειμένων - τοπίο, αρχιτεκτονική, μνημεία.

Αύξηση της ευαισθησίας ISO και λήψης χειρός

Ίσως κάποιος συνοφρυωθεί με αηδία αν πω ότι οι περισσότερες σύγχρονες κάμερες σας επιτρέπουν να το κάνετε ερασιτέχνηςφωτογραφίες αποδεκτής ποιότητας έως ISO 6400. Αποδεκτή σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ποιότητα επαρκή για την πιο τυπική χρήση ερασιτεχνικών φωτογραφιών - μεταφόρτωση σε κοινωνικό δίκτυοή εκτυπώστε σε μορφή 10x15 εκ. Ακολουθεί ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε με μια φθηνή κάμερα χωρίς καθρέφτη Olympus E-PM2 σε ISO6400. Η φωτογραφία έχει μειωθεί στα 1600*1200 pixel (το exif αποθηκεύτηκε) - αυτό αρκεί για να εκτυπώσετε 10*15 με ανάλυση περίπου 300dpi.

1/50 δευτ., f/3,9, ISO6400

Φυσικά, δεν τίθεται θέμα εμπορικής ή καλλιτεχνικής αξίας τέτοιων φωτογραφιών. Φωτογραφίες τέτοιας ποιότητας δεν θα γίνουν αποδεκτές από καμία τράπεζα φωτογραφιών - ο θόρυβος είναι αισθητός ακόμα και παρά τη σημαντική μείωση του μεγέθους. Ωστόσο, η φωτογραφία «φαίνεται». Επιπλέον, εκτυπώνοντας αυτήν την εικόνα σε φωτογραφικό χαρτί, θα εκπλαγείτε όταν διαπιστώσετε ότι ο θόρυβος είναι σχεδόν αόρατος - είναι καθαρά ορατοί μόνο στην οθόνη κατά την προβολή της εικόνας σε κλίμακα 100%.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη φωτογραφική μηχανή μου για λήψη χωρίς τρίποδο και χωρίς φλας σε χαμηλό φωτισμό;

1. Επιλέξτε μορφή RAWή RAW+Jpeg. Κατά τη λήψη σε εσωτερικούς χώρους, συχνά πρέπει να αντιμετωπίζετε μη τυπικούς λαμπτήρες φωτισμού - εξοικονόμησης ενέργειας με τέτοιο φάσμα που δεν είναι πάντα δυνατό να αντισταθμίσετε την παραμόρφωση χρώματος χρησιμοποιώντας τις προεπιλογές "συννεφιά, ηλιόλουστη, λάμπα, ...". Η εικόνα γίνεται είτε κίτρινη είτε πράσινη. Είναι αδύνατο να αποθηκεύσετε χρώμα σε τέτοιες φωτογραφίες που λαμβάνονται σε Jpeg. Το Adobe Photoshop Lightroom, όταν εργάζεστε με RAW, σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη χρωματική απόδοση στη σωστή διαδρομή με ένα άγγιγμα με ένα σταγονόμετρο ενός γνωστού λευκού αντικειμένου. Εάν υπάρχει σημαντικό επίπεδο θορύβου στη φωτογραφία, το Jpeg θα σκοτώσει τελικά τη λεπτομέρεια λόγω συμπίεσης - ο θόρυβος και οι χρήσιμες λεπτομέρειες θα πάνε "one size fits all". Το RAW είναι προτιμότερο από αυτή την άποψη, καθώς το Lightroom καταστέλλει τον θόρυβο πολύ καλύτερα από τη "μείωση θορύβου" στην κάμερα.

2. Ευαισθησία - Αυτόματο ISO. Για τις περισσότερες κάμερες, το αυτόματο εύρος ευαισθησίας ISO είναι ρυθμιζόμενο. Από προεπιλογή, το μέγιστο αυτόματο όριο ISO είναι περίπου 800-1600 μονάδες. Είναι πολύ πιθανό να το αυξήσετε σε ISO6400. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε το μικρότερο από τα δύο κακά - αφήστε τη φωτογραφία να είναι πιο θορυβώδης, αλλά χωρίς να ανακατεύετε. Ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί μέσω προγραμματισμού, δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από το κούνημα στη φωτογραφία.

3. Προγραμματίστε την έκθεση ή τη λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου. Όταν λειτουργεί σε λειτουργία P με ενεργοποιημένο το αυτόματο ISO, η κάμερα δεν επιτρέπει τις ταχύτητες κλείστρου να είναι χαμηλότερες από 1/60 δευτερόλεπτο. Για ορισμένες συσκευές, αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, να οριστεί σε 1/40 δευτερόλεπτο. Εάν το διάφραγμα είναι τελείως ανοιχτό, η ταχύτητα κλείστρου είναι το μέγιστο δυνατό 1/60 του δευτερολέπτου και εξακολουθεί να μην υπάρχει αρκετός φωτισμός, η κάμερα θα "τελειώσει" το επίπεδο έκθεσης που λείπει αυξάνοντας το ISO. Εάν το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης ISO είναι ανεπαρκές, η συσκευή αρχίζει να αυξάνει ξανά την ταχύτητα κλείστρου.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε προτεραιότητα κλείστρου- ρυθμίστε αναγκαστικά την ταχύτητα κλείστρου στο 1/60 δευτερόλεπτο, η συσκευή θα επιλέξει η ίδια την τιμή ISO. Η μόνη διαφορά από την έκθεση του προγράμματος είναι ότι εάν το επίπεδο έκθεσης είναι ανεπαρκές στο μέγιστο δυνατό ISO, η συσκευή δεν θα αυξήσει την ταχύτητα κλείστρου, αλλά απλώς θα τραβήξει μια φωτογραφία με υποέκθεση.

Γιατί όχι προτεραιότητα διαφράγματος; Γιατί το διάφραγμα σε τέτοιες συνθήκες είναι απλά «όχι». Είναι εντελώς ανοιχτό και το κλείσιμο, δηλαδή η μείωση της μετάδοσης φωτός του φακού δεν έχει νόημα. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα η κάμερα να ρυθμίσει υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα κλείστρου σε χαμηλό ISO, στο οποίο η λήψη χειρός καθίσταται αδύνατη.

Το ίδιο ισχύει και για τη χειροκίνητη λειτουργία. Καθορίζουμε την ταχύτητα κλείστρου, ας πούμε, στο 1/60 του δευτερολέπτου. Το διάφραγμα είναι εντελώς ανοιχτό, για παράδειγμα, f / 3,5 - δεν θα λειτουργήσει για να το ανοίξετε ευρύτερα με φακό φάλαινας. Όμως, σε αντίθεση με την προτεραιότητα κλείστρου, στη λειτουργία M τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης επιλογής της ευαισθησίας ISO. Εμείς οι ίδιοι θα αναγκαζόμαστε να περιστρέφουμε τον τροχό κάθε φορά, επιλέγοντας την ευαισθησία ISO για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, εστιάζοντας στην κλίμακα του μετρητή έκθεσης και προσπαθώντας να φέρουμε το επίπεδο έκθεσης στο «μηδέν». Δηλαδή, κάνουμε χειροκίνητα τη δουλειά που κάνει το «ρομπότ» εντυπωσιακά καλά στις λειτουργίες P και TV (S). Ταυτόχρονα, αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο σε αυτή την επέμβαση. Αξίζει?

Μπόνους και αναβαθμίσεις

Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα λήψης σε χαμηλό φωτισμό.

1. Σταθεροποιητής εικόνας(IS, VR, Steady Shot). Εάν ο φακός σας διαθέτει σταθεροποιητή, αυτό σας επιτρέπει να αυξήσετε την "ασφαλή ταχύτητα κλείστρου" κατά περίπου 2 φορές. Δηλαδή, μπορείτε άφοβα να τραβήξετε φωτογραφίες με τα χέρια σας με ταχύτητα κλείστρου περίπου 1/30 δευτερολέπτου. Ωστόσο, ο σταθεροποιητής «δουλεύει» μόνο κατά τη λήψη στατικών αντικειμένων. Καθορίζει μόνο τα όρια του πλαισίου για τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει κινούμενα αντικείμενα. Ως αποτέλεσμα, με 2 φορές αύξηση της ταχύτητας κλείστρου, τα κινούμενα αντικείμενα θα έχουν χρόνο να ξεπεράσουν μια 2 φορές μεγαλύτερη απόσταση στο πλαίσιο, αντίστοιχα, θα «λερώσουν» 2 φορές περισσότερο.

2. Γρήγορος φακός. Για αναφορά, ένας φθηνός πρωταρχικός φακός στο f / 1,8 εκπέμπει σχεδόν 4 φορές περισσότερο φως από έναν φακό φάλαινας στο κοντό άκρο και 8 (!!!) φορές περισσότερο από ό,τι στο μακρινό άκρο. Αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε την ευαισθησία ISO ή να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου κατά 4-8 φορές. Θα πρέπει να το πληρώσετε με έντονο θάμπωμα του φόντου και την «απαλότητα» της εικόνας, που είναι χαρακτηριστικό των υπερμεγέθων οπτικών σε ανοιχτό διάφραγμα.

Μην ξεχνάτε την κατεύθυνση του φωτός!

Εάν φωτογραφίζετε στο σπίτι χωρίς φλας, τις καλύτερες πηγέςο φωτισμός θα είναι παράθυρα. Προσπαθήστε να κρατήσετε το φως από το παράθυρο να πέφτει λίγο από το πλάι - αυτό θα δώσει στη φωτογραφία μια επιπλέον διάσταση. Ακόμη και σε μη σκηνοθετημένες ερασιτεχνικές φωτογραφίες, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο!

Είμαι σίγουρος ότι αν προσπαθήσεις να τραβήξεις με γρήγορο διάφραγμα σε φυσικό φως, θα ξεχάσεις το ενσωματωμένο φλας σαν κακό όνειρο.

Αυτα για τωρα. Καλή τύχη με τις φωτογραφίες σας! :)

Πώς να δουλέψετε με φλας σε ένα ρεπορτάζ; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γυρίσετε ένα όμορφο ρεπορτάζ.

Με την κατασκευή του πλαισίου, όλα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα - οι νόμοι της σύνθεσης είναι ίδιοι για όλα τα είδη και η σωστή έκθεση μπορεί να ρυθμιστεί απλά πειραματικά.

Αλλά με ένα φλας, όλα είναι κάπως πιο περίπλοκα - οι αρχάριοι φωτογράφοι δεν καταλαβαίνουν ποιες ρυθμίσεις να ορίσουν στο φλας και σε ποια λειτουργία να φωτογραφίσουν.

Αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα - για την εργασία με φλας σε μια λήψη ρεπορτάζ.

Πολλοί αρχάριοι φωτογράφοι δεν χρησιμοποιούν καθόλου φλας για ρεπορτάζ. Ακριβώς επειδή δεν καταλαβαίνουν πώς να δουλέψουν με αυτό. Μετά από όλα, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε μόνο φυσικό φως.

Θα πω αμέσως: ένα φλας σε μια αναφορά είναι απαραίτητο. Όπως χωρίς κάμερα και οπτικά, χωρίς φλας, ένας φωτογράφος ρεπορτάζ απλά δεν μπορεί να φωτογραφίσει με υψηλή ποιότητα.

Στην ανάρτησή μας «Πώς να επιλέξετε ένα φλας», καλύψαμε ήδη τα βασικά της επιλογής φλας και στο προηγούμενο άρθρο μου «Εξοπλισμός αθλητικού φωτογράφου», μίλησα για αξεσουάρ φλας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τα μαλακά κουτιά, τους ανακλαστήρες, τους ενισχυτές και τα πλαίσια στροβοσκοπίου, βρίσκεστε στο σωστό μέρος.

Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρακτική χρήση του φλας στην αναφορά.

Στο πλατό

Λοιπόν, έφτασες στην εκδήλωση, υπάρχει μισή ώρα ακόμα πριν την εκδήλωση, υπάρχει χρόνος για «πυροβολισμό».

Αρχικά, ας δούμε τις λειτουργίες φλας.

Η αναφορά χρησιμοποιεί συνήθως δύο τρόπους:

TTL

Η Nikon έχει ένα σύστημα TTL που ονομάζεται i-TTL, η Canon έχει e-TTL.

Η ουσία είναι η ίδια - η ίδια η κάμερα ρυθμίζει την ισχύ του φλας, με βάση την ανάλυση του φωτισμού του πλαισίου. Μια σχεδόν καθολική λειτουργία κατάλληλη για τις περισσότερες καταστάσεις λήψης.

Το κύριο μειονέκτημά του είναι ότι αν υπάρχει πολύ λευκό ή μαύρο στο πλαίσιο, το φλας μπορεί να δώσει πολύ αδύναμη ή πολύ δυνατή τζούρα. Αυτό όμως δεν οφείλεται στη λειτουργία του φλας, αλλά στην πολυπλοκότητα της ανάλυσης του πλαισίου.

Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με χειροκίνητη ρύθμιση της λειτουργίας του φλας TTL.

Με την εμπειρία, θα προβλέπετε ήδη καταστάσεις κατά τις οποίες πρέπει να αλλάξετε χειροκίνητα την έξοδο φλας.

Υπάρχουν 4 άντρες με μαύρα παλτό στο πλαίσιο;

Μη διστάσετε να ρυθμίσετε την ισχύ του φλας σε ενάμιση βήμα λιγότερο.

Άλλωστε, η κάμερα αντιλαμβάνεται την αφθονία του μαύρου στο κάδρο ως το «σκοτάδι» της εικόνας και δίνει μια πιο δυνατή τζούρα, αναδεικνύοντας εντελώς τα μαύρα φράκα και καίγοντας τρομερά τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Ομοίως με μια παρέα κοριτσιών με λευκά φορέματα ή έναν άντρα σε έναν λευκό τοίχο μέσα ελαφρά ρούχα- ένα φλας σε λειτουργία TTL θα δώσει μια πιο αδύναμη ρουφηξιά από το συνηθισμένο, έτσι ώστε να μπορείτε να «σηκώσετε» με ασφάλεια μισό βήμα ισχύος

Χειροκίνητη λειτουργία

Η εργασία σε χειροκίνητη λειτουργία (χειροκίνητη) απαιτεί μια συγκεκριμένη εμπειρία στη λήψη ρεπορτάζ και καλή αίσθηση του καρέ.

Υπάρχουν φωτογράφοι μεταξύ των φίλων μου που κάνουν ρεπορτάζ που φωτογραφίζουν συνεχώς με φλας σε χειροκίνητη λειτουργία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, αξίζει να εργάζεστε με χειροκίνητο φλας μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πρώτα απ 'όλα, η χειροκίνητη λειτουργία είναι βολική για λήψη σε «στατικές» συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτογραφία συνεδρίων: όλα τα θέματα κάθονται στα ίδια μέρη, σχεδόν ακίνητα, οι συνθήκες φωτισμού δεν αλλάζουν και μπορείτε να ρυθμίσετε με ασφάλεια την έξοδο φλας σε χειροκίνητη λειτουργία.

Πολύ συχνά, οι φωτογράφοι που κρατούν το φλας στο χέρι τους «εν κινήσει» εργάζονται σε χειροκίνητη λειτουργία (περισσότερα για αυτό παρακάτω). Όταν ο φωτογράφος κρατά την ρουφηξιά στο χέρι του, οι συνθήκες είναι ουσιαστικά οι ίδιες και μπορείτε να εργαστείτε με ασφάλεια στις χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Αλλά δεν θα συμβούλευα τους αρχάριους φωτογράφους να στραφούν στο manual για υπεύθυνη λήψη. Σε ένα ρεπορτάζ, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην χάσετε μια καλή λήψη και δουλεύοντας σε χειροκίνητη λειτουργία, χωρίς εμπειρία λήψης, είναι πολύ εύκολο να «καταστρέψετε» μια φωτογραφία.

Καταλάβαμε τις λειτουργίες λήψης, αλλά αυτό είναι μόνο η μισή μάχη. Το πιο σημαντικό πράγμα στην εργασία με φλας είναι να έχετε όμορφο φωτισμό στο πλαίσιο.

Γιατί η λήψη με σαπουνάδα παράγει τόσο τρομερά βαρετές, επίπεδες λήψεις;

Όλα είναι πολύ απλά - το φλας λειτουργεί "στο μέτωπο". Δηλαδή, το φως από το φλας λάμπει απευθείας στους ανθρώπους στο πλαίσιο και ως εκ τούτου - δεν υπάρχει "μοτίβο φωτός" και μια τρισδιάστατη εικόνα, αλλά μόνο ένα κακό επίπεδο φως.

Επομένως, ο κύριος κανόνας της λήψης με φλας είναι εργασία με ανακλώμενο φως.

Στρέψτε το φλας στην οροφή ή στον τοίχο - αφήστε το φως να αναπηδήσει από πάνω του και να «πέσει» πάνω στα άτομα στο πλαίσιο.

Το ογκομετρικό φως είναι το κλειδί για ένα καλό καρέ ρεπορτάζ

Θα παρατηρήσετε αμέσως πόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται το πλαίσιο με το ανακλώμενο φως.

Τι να κάνετε όταν δεν υπάρχει τίποτα για να σκεφτείτε;

Υπάρχουν δύο επιλογές:

1) Φούσκωμα "στο μέτωπο"και, στη συνέχεια, προσθέστε ζωή στο πλαίσιο με την επεξεργασία (εργαλεία όπως το Shadow / Highlights είναι ιδιαίτερα χρήσιμα). Αλλά αυτή είναι μια τρομερή διέξοδος από την κατάσταση, αφού το φως θα είναι ούτως ή άλλως επίπεδο.

2) Πυροβολήστε "εν κινήσει". Πολλοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική: βάζουν ένα μεγάλο μαλακό κουτί ή "κολλιτσίδα" στο φλας, το συνδέουν με την κάμερα με ένα καλώδιο συγχρονισμού και το κρατούν τεντωμένο χέριπάνω αριστερά. Έτσι, οι ίδιοι έβαλαν το φως στα θέματα των γυρισμάτων.

Αυτή η μέθοδος έχει ένα κύριο μειονέκτημα - λειτουργεί πολύ καλά μόνο για κοντινά πλάνα, δεν έχει νόημα να καλύψετε ένα ομαδικό πορτρέτο με αυτόν τον τρόπο.

Όπως έγραψα ήδη σε ένα άρθρο σχετικά με τα αξεσουάρ φλας, όλα τα "βάζα φονγκ", οι κούπες και άλλοι ανακλαστήρες με διαχυτές μπορούν να βοηθήσουν σε εσωτερικούς χώρους, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να περιμένετε ένα θαύμα από αυτά.

Καταλάβαμε τη λήψη σε εσωτερικούς χώρους: εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιούμε ένα φλας ανάκλασης, κακές συνθήκες - χτυπάμε "σημείο-κενό" ή παίρνουμε το φλας στα χέρια μας.

Τώρα ας μιλήσουμε για το τι να κάνουμε με τη ρουφηξιά στο δρόμο.

Στο δρόμο

Πολλοί αρχάριοι φωτογράφοι είναι σίγουροι ότι δεν χρειάζεται καθόλου φλας στο δρόμο. Αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Ή μάλλον καθόλου. Χρειάζεται ένα φλας, απλά πρέπει να το χρησιμοποιήσετε με σύνεση.

Ως επί το πλείστον, το φλας εξωτερικού χώρου χρησιμοποιείται για δύο σκοπούς:

1) Για να τονίσει τις σκιές στα πρόσωπα των ανθρώπων στο κάδρο

Στο δρόμο, οι «κολλιτσίδες», οι διαχυτές και άλλα εξαρτήματα φλας είναι πρακτικά άχρηστα. Για να τονίσετε τις σκιές, μπορείτε να ξεφλουδίσετε με ασφάλεια "στο μέτωπο".

2) Όταν πυροβολείτε ενάντια στον ήλιο

Σκοποβολή ενάντια στον ήλιο κλασικό κόλποχρησιμοποιώντας φλας σε εξωτερικούς χώρους.

Δεδομένου ότι σήμερα μιλάμε για εργασία με φλας σε ένα ρεπορτάζ, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για δύο πράγματα: συγχρονιστές ραδιοφώνου και έγχρωμα φίλτρα για φλας.

Ραδιοσυγχρονιστές

Έχουμε ήδη γράψει αναλυτικά για το τι είναι και πώς λειτουργούν σε προηγούμενα άρθρα μας.

Η εργασία με ραδιοφωνικούς συγχρονιστές είναι ήδη ένα διαφορετικό, υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο για έναν φωτογράφο ρεπορτάζ, το οποίο απαιτεί περισσότερη εμπειρία λήψης.

Επομένως, στην αρχή, απλά συνηθίστε να εργάζεστε με ένα φλας σε μια λήψη ρεπορτάζ, "πυροβολήστε" σε χειροκίνητη λειτουργίαδιαχείριση. Και μόνο τότε αξίζει να σκεφτούμε τους ραδιοσυγχρονιστές.

Κατά κανόνα, ο ραδιοσυγχρονισμός των φλας χρησιμοποιείται σε μια αναφορά σε δύο περιπτώσεις:

1) Όταν ο φωτογράφος κρατά το φλας στο χέρι του «εν κινήσει».

Για τέτοιες λήψεις, ο συγχρονισμός ραδιοφώνου είναι ουσιαστικά απλώς μια εναλλακτική λύση σε ένα καλώδιο φλας προς κάμερα. Ο συγχρονισμός ραδιοφώνου σάς επιτρέπει να κάνετε χωρίς περιττά καλώδια, κάτι που είναι πολύ βολικό.

2) Η δεύτερη περίπτωση χρήσης είναι η ρύθμιση φλας στο σετ για να φωτίζει καλύτερα το πλαίσιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μαγνητοσκόπηση συνεδρίων ή σεμιναρίων.

Η αίθουσα είναι γεμάτη θεατές και ο ομιλητής πίσω από την εξέδρα. Είναι καλό όταν όλα είναι εντάξει με τον φωτισμό στον ιστότοπο - μπορείτε να κάνετε μια όμορφη γενική λήψη τόσο του ηχείου όσο και του αμφιθέατρου.

Υπέροχο δωμάτιο με καλό φωτισμό βίντεο

Εάν εργάζεστε με μια σύγχρονη πλατφόρμα (για παράδειγμα, Digital October στη Μόσχα), όπου δημιουργούνται όλες οι ανέσεις για τη δουλειά ενός φωτογράφου, όλα είναι καλά, δεν υπάρχει τίποτα να ανησυχείτε.

Αλλά όταν τραβάς σε ένα συνηθισμένο δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου γίνονται τα περισσότερα εταιρικά συνέδρια, ο φωτογράφος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Το φλας δεν μπορεί να φωτίσει ομοιόμορφα ολόκληρο το δωμάτιο και η λήψη χωρίς φλας δεν επιτρέπει χαμηλό φωτισμό.

Και αν θέλετε να τραβήξετε μια όμορφη φωτογραφία του ηχείου και της αίθουσας, απλά δεν θα μπορείτε να επιτύχετε ομοιόμορφο φωτισμό του πλαισίου - το φως από το φλας δεν αρκεί για να τονίσει το ηχείο.

Τι κάνουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι σε τέτοιες περιπτώσεις; Χρησιμοποιήστε ραδιοσυγχρονιστές!

Δεν υπήρχε επιπλέον φωτισμός σκηνής στην αίθουσα, έτσι έπρεπε να εγκατασταθεί ένα φλας με ραδιοσυγχρονιστή μεταξύ του ηχείου και της αίθουσας.

Ο φωτογράφος τοποθετεί ένα φλας με ραδιοσυγχρονιστή δίπλα στο ηχείο και μπορεί εύκολα να κινηθεί γύρω από την αίθουσα - ο φωτισμός του ηχείου στο κάδρο θα παραμείνει αμετάβλητος.

Σημαντικό σημείο.Προσπαθήστε να τοποθετήσετε το φλας πάνω από το κοινό στο κοινό. Μπορείτε να το βάλετε σε τραπέζι, ντουλάπι ή ιδανικά να έχετε μαζί σας μια βάση φλας.

Εάν το φλας είναι στο πάτωμα, το ηχείο και η αίθουσα θα φωτιστούν από κάτω, και αυτό δίνει «δαιμονικές» σκιές στο πρόσωπο και φαίνεται άσχημα στο κάδρο. Αν και αν γυρίζετε ένα συνέδριο σατανιστών - όλα είναι εντάξει.

Αλλά το να βάλετε φως στο ηχείο δεν είναι πάντα απαραίτητο. Πολύ συχνά, χρειάζονται πρόσθετα φλας μόνο για να τονιστεί η ίδια η αίθουσα όπου λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.

Σε ένα από τα πρόσφατα γυρίσματα, τράβηξα συγκεκριμένα τρεις πολύ αποκαλυπτικές λήψεις για αυτό το άρθρο. Γυρίσαμε ένα συνέδριο μιας μεγάλης εταιρείας και μια από τις συναντήσεις έγινε σε μια μεγάλη, επιμήκη αίθουσα.

Δείτε τι αποδείχθηκε η λήψη αν τραβήξετε με ένα φλας στην κάμερα.

Τρομερά λυπηρό. Οι γωνίες του δωματίου πέφτουν στο σκοτάδι - το φλας της κάμερας δεν μπορεί να φωτίσει ολόκληρο το δωμάτιο.

Έχει γίνει καλύτερο, αλλά τώρα η δεξιά γωνία πέφτει αισθητά στη σκιά.

Προσθέτοντας ένα τρίτο φλας, πήραμε την επιθυμητή εικόνα.

Φυσικά, δεν υπάρχουν ράφια και φλας στα πλαίσια για τον πελάτη - μόνο ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.

μικρή παρέκκλιση. Πολλοί διοργανωτές συχνά δεν καταλαβαίνουν γιατί ένας επαγγελματίας φωτογράφος αξίζει τα λεφτά του και γιατί τα παίρνει καθόλου. Για τέτοιες εργασιακές στιγμές.

Ένας επαγγελματίας ρεπόρτερ είναι έτοιμος για κάθε δύσκολη κατάσταση και ξέρει πώς να κάνει καλές λήψεις ακόμα και σε κακές συνθήκες βολής. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να δουλέψει σε δύσκολες συνθήκες βολής και το σημαντικότερο είναι ότι ξέρει να το χρησιμοποιεί.

Ο πελάτης δεν το γνωρίζει (δεν χρειάζεται να το γνωρίζει), απλώς λαμβάνει πάντα υψηλής ποιότητας και όμορφες φωτογραφίες. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός ενός φωτογράφου.

Αλλά πίσω στο θέμα μας.

Μια άλλη επιλογή για τη χρήση ραδιοφωνικού συγχρονισμού σε ένα ρεπορτάζ είναι η οργάνωση ενός φορητού στούντιο.

Ας υποθέσουμε ότι γυρίζετε ένα μικρό πάρτι σε ένα εστιατόριο. Βρείτε μια γωνιά με όμορφο εσωτερικό, τοποθετήστε το φλας σας σε μια βάση και τοποθετήστε ένα όμορφο φωτιστικό κλειδιού.

Αφήστε το φλας με συγχρονιστή να σταθεί στη βάση - άλλωστε, τις περισσότερες φορές θα τραβάτε κλασικές λήψεις ρεπορτάζ.

Αλλά αν οι καλεσμένοι θέλουν να τραβήξουν όμορφες σκηνοθετημένες φωτογραφίες, θα έχετε όλες τις προϋποθέσεις για αυτό.

Φυσικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το φλας στη βάση σε λειτουργία παγίδας φωτός, αλλά στη συνέχεια θα ενεργοποιείται κάθε φορά που ένας από τους καλεσμένους βγάζει φωτογραφία με την κάμερά του. Δουλεύοντας με ραδιοσυγχρονιστές, έχετε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας λήψης.

έγχρωμα φίλτρα

Τα έγχρωμα φίλτρα για φλας, ή όπως ονομάζονται επίσης έγχρωμα τζελ, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στη φωτογραφία ρεπορτάζ.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για απλές έγχρωμες ταινίες. Μπορείτε να αγοράσετε εξειδικευμένα σετ έτοιμων τζελ flash ή μπορείτε απλώς να αγοράσετε πολλά διαφορετικά φύλλα έγχρωμης μεμβράνης και να τα κόψετε σε ορθογώνια. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, αλλά 5 φορές φθηνότερο.

Κατά κανόνα, τα τζελ χρησιμοποιούνται σε δύο περιπτώσεις:

1) Για να φέρετε τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός από το φλας πιο κοντά στις συνθήκες του δωματίου όπου γίνεται η λήψη.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Πολύ απλό. Ας υποθέσουμε ότι φωτογραφίζετε σε ένα δωμάτιο όπου όλοι οι τοίχοι είναι κίτρινο-πορτοκαλί και το δωμάτιο φωτίζεται με κιτρινωπές λάμπες.

Εάν φωτογραφίζετε χωρίς φίλτρα χρώματος στο φλας, ολόκληρο το προσκήνιο θα φωτίζεται από ψυχρότερο φως (από το φλας) στο κάδρο και ολόκληρο το φόντο θα είναι κίτρινο-πορτοκαλί.

Το γεγονός είναι ότι επειδή το φως από το φλας είναι πιο κρύο από τη θερμοκρασία χρώματος στο δωμάτιο, θα πρέπει να επιλέξετε σε ποιο φως θα ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού: είτε το ψυχρό φως από το φλας (τότε το φόντο θα είναι υπερβολικά "ζεστό ”) ή τον κύριο φωτισμό στο δωμάτιο (τότε οι άνθρωποι στο προσκήνιο θα είναι μπλε-κρύοι).

Βάζοντας ένα χρωματικό φίλτρο στο φλας, εξισώνουμε χονδρικά το φως από την ρουφηξιά με το φωτισμό στο χολ. Το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε χειροκίνητα την κατάλληλη ισορροπία λευκού, κατά κανόνα, αυτή είναι μια τιμή στην περιοχή των 3000 Kelvin.

2) Η δεύτερη περίπτωση που χρησιμοποιούνται τζελ είναι για να δημιουργηθεί χρωματική αντίθεση μεταξύ του προσκηνίου και του φόντου.

Ας υποθέσουμε ότι φωτογραφίζετε σε ένα βαρετό (φωτιστικό) δωμάτιο και θέλετε με κάποιο τρόπο να «αναβιώσετε» την εικόνα. Μια πολύ αποτελεσματική τεχνική είναι να κάνετε το προσκήνιο ζεστό και το φόντο κρύο.

Μην μπερδεύετε αυτή την τεχνική με το πρώτο σημείο - εκεί παλεύουμε με τα προβλήματα φωτισμού ενός δωματίου που δεν φαίνεται καλά στο πλαίσιο. Δημιουργώντας μια αντίθεση «κρύου / ζεστού», το κάνουμε συνειδητά και μόνο σε εκείνες τις συνθήκες που το επιτρέπουν να γίνει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Κάναμε γυρίσματα για τη Mercedes σε έναν από τους εκθεσιακούς τους χώρους. Καλό, ευρύχωρο δωμάτιο, αλλά βαρετό από άποψη φωτισμού.

Δείτε τι πήραμε βάζοντας απλώς ένα πορτοκαλί φίλτρο στο φλας:

Αυτή είναι μια δοκιμαστική λήψη με εμένα στο προσκήνιο και την αντιπροσωπεία στο βάθος. Πώς προέκυψε αυτή η εικόνα;

Αρχικά, ρυθμίσαμε τη θερμοκρασία χρώματος στην κάμερα στην περιοχή των 2500-3000 K. Έτσι, το φως της ημέρας έγινε μπλε-κρύο.

Αλλά τότε το προσκήνιο θα έπρεπε να είχε γίνει μπλε. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε το τζελ στο φλας - το φλας έλαμψε πορτοκαλί στους ανθρώπους στο πλαίσιο, αλλά χάρη στο κρύο WB, έχουμε φυσικά χρώματα στο πλαίσιο.

Πώς ισχύει αυτό για την αναφορά;

Για παράδειγμα, φωτογραφίζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ένα δωμάτιο με μεγάλα παράθυρα. Εξαιρετικό - βάζουμε το τζελ στο φλας, ρυθμίζουμε το "κρύο" BB και συνεχίζουμε - ο πελάτης θα είναι σίγουρα ευχαριστημένος με τις "ασυνήθιστες" λήψεις.

Επίσης, τζελ χρησιμοποιούνται συχνά για να φωτίσουν το μοντέλο με έγχρωμο φωτισμό, αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή κουβέντα και όχι για το ρεπορτάζ.

Μια άλλη τεχνική για τη χρήση τζελ φλας είναι να προσθέσετε φωτεινά, χρωματιστά χρώματα στον βαρετό φωτισμό του δωματίου.

Πριν από έξι μήνες, ο Anton Marakhovsky και εγώ γυρίσαμε μια εταιρική εκδήλωση σε μια εντελώς βαρετή (από άποψη φωτισμού) αίθουσα.

Για να ζωντανέψουμε κάπως την εικόνα, βάλαμε ένα φλας με μωβ φίλτρο στο εσωτερικό του εστιατορίου και το δεύτερο (με πορτοκαλί ήλιο) στο ηχείο μουσικής κοντά στη σκηνή.

Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος των τεχνικών για την εργασία με φλας σε ένα ρεπορτάζ, τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για να εργαστείτε σε εκδηλώσεις.

Άλλο ένα μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον θέμα- Καλλιτεχνική φωτογραφία με φλας. Αλλά αυτή είναι μια ιστορία για ένα εντελώς ξεχωριστό άρθρο.

Εντολή

Ως εκ τούτου, η επισκευή της κάμερας είναι εξαιρετικά σημαντική για να έχετε μια καλή λήψη τη νύχταΧρειάζεσαι οπωσδήποτε τρίποδο. Φροντίστε να το έχετε μαζί σας όταν πηγαίνετε σκόπιμα να φωτογραφίσετε. Εάν εμφανίστηκε μια υπέροχη βολή στο κεφάλι σας, αλλά δεν είχατε τρίποδο μαζί σας, χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε στο χέρι. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα σε κάγκελα, κράσπεδα, κάθε είδους ράφια και φράχτες. Εάν η επιφάνεια είναι ανώμαλη, χρησιμοποιήστε φορητό υπολογιστή, τηλέφωνο κ.λπ. για να ρυθμίσετε τη γωνία της κάμερας.

Ακόμα κι αν η κάμερα διαθέτει λειτουργία «νυχτερινής» λήψης, απενεργοποιήστε την, χρησιμοποιήστε μη αυτόματες ρυθμίσεις. Η ευαισθησία στο φως ρυθμίζεται καλύτερα όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Το γεγονός είναι ότι σε αργές ταχύτητες κλείστρου και υψηλή ευαισθησία ISO, το πλαίσιο αποδεικνύεται θορυβώδες. Ιδανικά, θα πρέπει να φωτογραφίζετε σε 100 ISO, προσαρμόζοντας την ταχύτητα κλείστρου ώστε να ταιριάζει στις συνθήκες φωτισμού. Ταυτόχρονα, εστιάστε σε αντικείμενα μεσαίου φωτισμού. Αξίζει να θυσιάσετε την ευαισθησία μόνο εάν δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά μια αργή ταχύτητα κλείστρου, όπως όταν το θέμα κινείται.

Η βέλτιστη τιμή για την ταχύτητα κλείστρου θεωρείται ότι είναι από 2 έως 10 δευτερόλεπτα. Εάν χρησιμοποιείτε μεγαλύτερα διαστήματα, τότε θα σας φανούν χρήσιμα η απελευθέρωση καλωδίου, ο χρονοδιακόπτης ή το τηλεχειριστήριο. Με την παρουσία τεχνητών πηγών φωτός σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, τοποθετήστε μια κουκούλα φακού, θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε το πλαίσιο από την έκθεση στο φως που βρίσκεται έξω από το πλαίσιο.

Φροντίστε να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες. Ακόμα κι αν έχετε μεγάλη εμπειρία στη νυχτερινή φωτογραφία, μπορείτε να κάνετε ένα λάθος αυτή τη φορά. Πολλές φωτογραφίες με διαφορετικές λειτουργίες θα σας επιτρέψουν να το παίξετε με ασφάλεια και εγγυημένα ότι θα έχετε ένα καλό αποτέλεσμα και, ίσως, να ανακαλύψετε κάτι νέο.

Προσπαθήστε να αποφύγετε το ζουμ. Το οπτικό ζουμ μειώνει την ποσότητα φωτός που εισέρχεται στο κάδρο και στη νυχτερινή φωτογραφία αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία. Το ψηφιακό ζουμ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καθόλου.